Септическая яма своими руками

Представить себе современный дачный участок без выгребной ямы решительно невозможно. Ведь хозяева такого жилища хоть и пытаются отрешиться в нем от городской суеты, тем не менее, отказываться от всех благ цивилизации не желают. Но подвести канализацию к даче можно далеко не всегда, так что выгребная яма в таких условиях – необходимость, а не прихоть.

Где рыть выгребную яму?

Ответ на этот вопрос можно найти в СНиПе, который регулирует многие вопросы, в том числе и этот. В соответствии с нормами, выгребная яма должна располагаться на удалении 12 метров (желательно более 20 м) от жилого помещения. Что же касается заборов, то их от ямы должен отделять как min 1 метр.

При сооружении ямы без дна необходимо учитывать, что в радиусе 30 метров от нее не должно быть колодцев, родников и других источников пресной воды.

Есть и некоторые нюансы. Например, при выборе места следует учесть необходимость периодической очистки емкости, так что подъезд для ассенизаторской машины должен быть свободен. Кроме этого, расположение ямы в нижней точке участка недопустимо, ведь весной ее затопит талая вода.

Емкость и форма выгребной ямы

Что касается емкости, то во время ее определения следует учитывать некоторые факторы:

Численность жильцов – подсчитано, что за месяц проживания в доме семья из 3-х человек в состоянии произвести порядка 12 м³ отходов. Следовательно, яма должна вмещать как минимум 18 м³ сточных вод.
Глубина – рекомендуемый показатель – не более 2,5 метров. Дело в том, что при превышении этого лимита гарантированно возникнут трудности с очисткой, так как далеко не все насосы в состоянии вычистить стоки с большой глубины.
Грунт – его тип также является определяющим для вычисления габаритов. Ведь в случае копки ямы в глинистом грунте, плохо впитывающем влагу, следует рыть яму с запасом, который должен быть хоть немного больше месячной нормы.

Порядок проведения работ

Строительство выгребной ямы следует начать с выбора материала для стен. Существует много типов выгребных ям: кирпичная, из бетонных колец, временная, цельнолитая, из покрышек, обшитые деревом и другие. Что касается дна, то оно может быть как капитальным (из бетона), так и естественным.

Из всего этого разнообразия наибольшее распространение, при строительстве своими руками, получили кирпичные ямы с капитальным дном. В отношении цена-качество у них практически нет соперников. Дело в том, что бетонное дно убережет от многих проблем при очистке, а кирпичная кладка (в шахматном порядке) не будет мешать жидкости впитываться в почву.

Потребуются следующие строительные материалы:

Если есть желание сделать более серьезную канализации и при это сделать ее недорого, то отличным вариантом будет сделать септик из бетонных колец своими руками.

Если канализации забилась то можно воспользоваться химическими средствами прочистки, но если они не помогаю, то тут остается только механическая прочистка с помощью сантехнического троса. Что это такое и как им пользоваться можно узнать здесь.

Бетон замешивается из щебня, песка и цемента в пропорции 6:4:1. Что касается воды, то ее объем будет определен по мере замешивания. Высчитать количество необходимого кирпича можно, разделив высоту стены на высоту кирпича (не стоит забывать и о швах – порядка 5-6 мм). Это даст число рядов, которое нужно умножить на число кирпичей в ряду.

Применение в строительстве шлакоблока заметно сократит временные затраты, но срок его службы ограничен, так как под постоянным воздействием влаги шлакоблок быстро разрушится. А в качестве арматуры отлично подойдут сетки от старых кроватей – это сэкономит немалые деньги.

Кроме этого, требуются и инструменты:

Рулетка;
Лопаты (совковая и штыковая);
Ведра (желательно 3 или 4 штуки);
Кирка;
Строительный уровень;
Бетономешалка (на худой конец подойдет и обычное корыто);
Мастерок;
Лестница;
Трамбовка;
Веревки и колышки (для ограждения и разметки).

При наличии специальной землеройной техники работы пройдут очень быстро, но при ее отсутствии все придется делать самостоятельно. Копать яму самому не рекомендуется, потому как придется вырыть порядка 20 кубометров земли, а это не только утомительно, но и довольно долго. Следовательно, работы затянутся, так что помощь лишней не будет.

Перед началом копки необходимо со всей тщательностью провести разметку и лишь потом приступать к работе. После окончания работ землю придется вывезти, оставив немного (1 или 2 м³), чтобы впоследствии засыпать люк – это не даст стокам замерзнуть зимой.

Кирпич необходимо выкладывать в шахматном порядке с обязательной перевязкой углов. Это не только даст почве возможность впитывать влагу, но и позволит сэкономить средства на материалах.

В качестве перекрытия используется плита. Ее выбор – очень ответственное мероприятие. Такая плита должна быть не только прочной (выдерживать вес нескольких человек), но и подходить по размерам (она должна выступать за края ямы не менее, чем на 30 см). Плиту для перекрытия можно приобрести или же залить ее самостоятельно, предварительно подготовив форму.

Очень часто трубы портят весь интерьер ванной комнаты, но у этой проблемы есть решение. Узнайте о том, как спрятать трубы в ванной и что можно для этого использовать.

Узнать о том какой радиатор лучше выбрать для системы отопления вашего дома можно из этого обзора.

Система водоснабжения должна быть надежной и долговечной. Обзор труб для водопровода поможет принять правильное решение и подобрать оптимальный вариант.

При заливке необходимо учитывать, что толщина плиты должна составлять порядка 12 см. Не стоит забывать и об армировании бетона, а также о крючках, которые нужно вставить при заливке. Именно с помощью этих крючков можно будет поднимать плиту. Кроме этого, нужно оставить в толще бетона люк, через который газы будут выходить из выгребной ямы.

Специалисты рекомендуют отлить плиту одновременно с началом бетонирования дна. Таким образом, как только работы по сооружению выгребной ямы будут выполнены, плита достаточно затвердеет и можно будет незамедлительно провести ее монтаж.

В итоге сооружение выгребной ямы своими руками не только возможно, но и под силу любому домовитому хозяину дачного участка.

Популярная модель: ЭКОДИН 5

переработка 1 куб. м. в сутки.

макс. сброс 250 л.

Но при личном осмотре выясняется, что под этим выражением подразумевался весьма скромный по возможностям септик из шин, а попросту – слегка облагороженная выгребная яма, к которой проведен сток из дома.

Как устраивают септик из шин (покрышек)?

Септик обычно располагают у забора со стороны улицы, чтобы облегчить подъезд ассенизационной машины. От дома к месту обустройства септика копается траншея. В районе фундамента дома канализационная труба должна выходить на глубине не менее 70 см. от уровня земли. В противном случае зимой вы рискуете просидеть пару месяцев с перемерзшим сливом.

Зазор между внешними стенками ямы и покрышками засыпается тем же щебнем. Дополняет композицию обычно лист металла в качестве крышки и дерн по периметру – септик готов к работе.

Вам повезет, если для устройства септика были найдены покрышки крупнотоннажного грузовика или колесного трактора. Большой диаметр шин увеличивает полезный объем септика. Впрочем, на многое рассчитывать не нужно, в самом лучшем случае этот показатель не превысит 2 м 3 – звучит солидно, но на практике весьма скромно.

При постоянном проживании в доме семьи из трех-пяти человек такой септик придется откачивать не реже раза в квартал. Говорить же о каком-либо серьезном объеме септика, сделанного из легковых покрышек, даже нет смысла.

Популярность подобной септической системы опирается на три кита – простоту, дешевизну и доступность. Для её создания нужно иметь лопату, раздобыть отслужившие свой век покрышки и купить трубу. Вам не нужны специальные механизмы и особые инженерные знания, только собственная физическая сила и свободное время.

Негерметичность септика из покрышек может сыграть и ещё одну отрицательную роль. Во время весеннего таяния снега часто поднимается уровень грунтовых вод. Поскольку емкость септика сообщается с грунтом через щебеночную прослойку, нередко происходит резкий подъем уровня в септике в этот период, исключающий возможность пользования домовой канализацией на значительное время.

И вновь приходится упоминать то, что конструкция выгребной ямы из шин не герметична. Велика вероятность просачивания содержимого в водоносный слой. Это уже прямая угроза здоровью и жизни людей, пользующихся водой из таких источников.

Как раз и навсегда решить проблему септика?

Перечисленные выше недостатки септика из шин значительно перевешивают его скромные достоинства. Уже первый год пользования неизбежно заставит Вас задуматься о кардинальном изменении системы.

Традиционный – септик выкладывается из кирпича или обустраивается из железобетонных изделий, металлических или пластиковых танков.

Такой септик уже сложно обустроить только своими силами, да и объем затраченных вами денег возрастает на порядки. Конечно, эти септики надежнее архаичной конструкции из покрышек. Но сохраняется проблема заиливания и регулярных затрат на откачку, а соотношение монтажных и эксплуатационных затрат и выгод от эксплуатации тоже далеко от идеала.

Самый прогрессивный вариант – монтаж в качестве септика так называемой ЛОС, локальной очистной станции, часто называемой станцией биологической очистки. Яркий пример такой системы – биостанции Топас (ТополВатер). Главными их достоинствами являются:

Активная система отделения фракций твердых взвесей, содержащихся в сточной воде;
Глубокая, до 98%, очистка стоков и получение на выходе технически чистой воды, что исключает санитарные риски;
Биологическая переработка взвеси, в результате которой остаточное содержимое может использоваться в качестве удобрения;
Внушительный полезный объем емкостей, позволяющий обустроить в доме самый современный комплекс удобств;
Гарантированный срок функциональной работоспособности до 50 лет.

На выходе из этой системы – биологически чистая вода, поступающая на поле естественной фильтрации. Ее экологическое и санитарное состояние отвечает самым строгим нормам и не вызовет нареканий со стороны соответствующих служб.

Септик оснащен активной системой перекачки содержимого и биологической переработки накапливаемых осадков. Благодаря этому Топас исключает неприятный запах, сопровождающий обычную канализационную конструкцию.

Прошедший биопереработку илистый осадок, накапливающийся в септике, легко удаляется. Он пригодится в качестве удобрения для растений или восстановления плодородности истощенной почвы.

В отличие от многих аналогичных систем, в конструкции Топас не один, а два перекачивающих компрессора, работающих попеременно. Такая схема сокращает срок службы самих компрессоров, но обеспечивает бесперебойное функционирование септика при выходе одного из них из строя.

Решиться на приобретение локальной очистной станции не просто, ее стоимость весьма значительна. Однако, посидев вечер с калькулятором, Вы придете к выводу, что первоначальные затраты на установку биостанции окупятся в ближайшие несколько лет.

Последующая многолетняя эксплуатация даст значительную экономию средств и обеспечит современный уровень комфорта в доме.

Чтобы ознакомиться с ценами на очистные сооружения и купить септик - перейдите в раздел цены на септики.

Щелкните по названию темы, чтобы узнать подробнее:

Также Вам может быть интересно:

Каков принцип работы автономной системы канализации?

Если Вы что-то не учли или просто проигнорировали в обустройстве или реорганизации автономной канализации Вашего жилья, комфортная жизнь может превратиться в череду мучений

В доме появился запах канализации? Возможно, при монтаже системы очистки стоков были нарушены правила, о которых мы подробно рассказываем в данной статье

Что нужно делать при самостоятельной установке ТОПАС? Продолжаем тему замены старого септика станцией биологической очистки, начатую в письме нашего клиента

Наш покупатель из Новосибирска, самостоятельно устанавливавший станцию ТОПАС взамен обычного септика, решил поделиться своим опытом

За городом, там, где нет централизованной канализации, септик для дома жизненно необходим. Именно он собирает и очищает бытовые стоки. Однако и сам этот отстойник подвергается загрязнению. Разберёмся, как его обновляют, то есть очищают от различных осадков.

Что такое дачный септик и чем он наполняется

Септик, собственно, представляет собой некую систему ёмкостей, установленную под землёй. Его главная функция — сбор бытовых стоков и фекалий с последующей комплексной очисткой и отдачей грунту экологически безопасной жидкости. Для этого процесса обычно используют несколько отстойников с металлическими или иными стенками, систему фильтров и труб.

Схема септика для частного дома

В итоге, хотя очищенные воды и уходят в грунт, какие-то иловые отложения всегда остаются внутри септика. От них-то и нужно освобождать устройство каждый год, а то и чаще. Всё зависит от объёма стоков и самого отстойника.

Но почему вообще образуются загрязнения на поверхностях канализационного приёмника? Ведь он сам играет роль очищающего органа. Дело в том, что даже анаэробные бактерии, обычно используемые для переработки фекальных и бытовых стоков, оставляют после своей деятельности неразлагаемый осадок в виде ила. Если его не удалять, то с течением времени он превратится в глину, и тогда о септике можно забыть.

К тому же, если бактерии не применяют, например, в выгребной яме, то образуются и жировые отложения, со временем скапливается твёрдый фекальный слой. Может случиться и так, что всю ёмкость зальют грунтовые воды. Как от всего этого избавиться, рассмотрим далее.

Как производить очистку выгребной ямы или септика

Разберём в первую очередь процессы удаления иловых отложений из септика. Здесь существует три кардинальных метода. Перечислим их.

Откачка с помощью насосного оборудования.
Механическая очистка.
Использование антисептической химии.

Откачка из септика ассенизатором

Рассмотрим каждый вариант по отдельности. Что касается первого способа: примерно раз в год хозяин жилья вызывает ассенизаторскую машину, которая откачивает осадки из ямы. Это самый распространённый и простой путь. Но у него есть несколько отрицательных сторон:

стоимость услуги высока, она достигает примерно 1000 руб. за 1 кв. м. отходов,
необходимо, чтобы территория около колодца была доступна для подъезда ассенизаторского автомобиля,
при работе машина производит неприятный шум.

Безусловно, существует и такой способ обновления сточной системы, как механическая очистка своими руками, точнее, с применением специализированного инструмента. Лучше всего использовать для этой цели какую-то отдельную ёмкость и собственный фекальный насос.

Совет. При покупке оборудования для откачки необходимо в первую очередь обращать внимание на технические характеристики. Чем больше там указаны размеры фракций, прокачиваемых насосом, тем лучше.

Инструкция по производству работ в этом случае проста. Насос погружают в выгребную яму вглубь ила на 10 см. При этом уже должен быть подсоединён шланг. Включают электрический ток и направляют шланг в подготовленную ёмкость. Главный недостаток описанного способа заключается в необходимости иметь эту самую дополнительную ёмкость для ила. К тому же оборудование для откачки стоит недёшево.

Однако есть возможность обойтись без насоса. Для этого достаточно найти помощника, несколько вёдер и совковую лопату. Далее, один человек спускается в канализационный отсек и совковой лопатой вычищает устоявшиеся загрязнения. Собирая отложения в вёдра, он подаёт эти ёмкости наверх помощнику.

Такой метод прост, но не каждому под силу. Его стоит выбрать, когда материальных ресурсов не хватает, но есть помощники, не боящиеся чёрной работы.

Альтернативой может служить применение химически активных веществ. Специальные препараты не бактериального типа способны разъесть даже иловые отложения. К таким химикатам относятся формальдегид, аммониевые соли и нитратные окислители. Безопаснее использовать последние, поскольку формальдегид и аммониевые соли слишком токсичны, а их влияние на окружающую среду резко отрицательное.

Что касается нитратных окислителей, то они по составу напоминают удобрения, поэтому их отрицательное воздействие на человека и среду минимальное. Однако они не так эффективны, как ранее указанные средства. Поэтому критерий выбора тут один: если случай крайне запущенный, то можно воспользоваться и формальдегидом, и аммониевыми солями.

Инструкция по использованию описанных средств проста: достаточно высыпать их в выгребную яму, прямо на слои ила. Через некоторое время пропадёт запах, произойдёт разжижение илистой среды.

При обработке химикатами всегда нужно помнить о технике безопасности! Необходимо обязательно применять такие защитные средства, как резиновые перчатки и респиратор.

Земля около септика в радиусе как минимум одного метра заражается используемыми химикатами.
Бактерии погибают при воздействии данных реагентов.
Применение этих препаратов не гарантирует стопроцентную очистку.
Может отравиться человек, производящий засыпку химикатов, если не соблюдать элементарные правила безопасности.

В целом же указанный способ довольно действенный.

Рассмотрим ещё такие ситуации, когда в канализационном отстойнике частного жилья скопились твёрдые отходы либо жиры, а возможно, и натекла вода. Особенно актуальны эти варианты для простейших выгребных ям. Ведь их частный случай — септик, как самая совершенная конструкция, — обычно защищён от скопления указанных субстанций.

Выбор марки зависит от того, какие цели преследуются. Все препараты примерно одинаковой эффективности, нужно просто учитывать конкретные индивидуальные условия. Для чего именно больше подходит этот биореагент, прописано на упаковке.

Во-вторых, применяют антисептические средства. Это те самые химикаты, о которых мы уже писали: формальдегиды, нитратные окислители и соединения аммония.

Инструкции по применению у септиков и антисептиков похожие: порошковую субстанцию распыляют по отложениям. А критерий применения прост: если туалет на улице и на дворе зима, но канализационный отстойник необходимо почистить срочно, то тут бактерии не помогут, они просто замёрзнут. Тогда и применяют антисептик, который к тому же куда более эффективен.

Что же касается ливневых или грунтовых вод, которые могут неожиданно заполнить выгребную яму, то тут отдельный случай. Здесь, пожалуй, без насоса не обойтись. То есть выход только один — выкачивать всю жидкость. Конечно, если отсутствует электрическое оборудование, можно попробовать вычерпать воду вёдрами. Но это долго, не очень приятно и физически трудно.

С другой стороны, подчас выгоднее нанять работника, чем купить насос.

К тому же не исключено, что в конструкции септика применено мало вентиляционных отверстий. В любом случае надо попытаться доработать общую компоновку.

Вообще же всегда надо придерживаться главного правила: необходимо вовремя обслуживать (периодически вычищать) септик и менять расходные материалы. В заключение видео по теме.

Видео: как выкачать отходы из ямы своими руками

Рассмотренные рекомендации могут послужить руководством к действию, если на личном подворье есть канализационный отстойник. Но, приступая к делу, важно помнить о простых защитных средствах. Надевайте перчатки, плотную одежду, очки. Всё это убережёт от воздействия агрессивной химии и отходов из септика.

Первое, с чего необходимо начать благоустройство дачного участка – канализация. Если будет канализация, значит, можно подключить в доме сантехнику и необходимое оборудование и жить ничем не хуже, чем в городских условиях.

Какая канализация считается самой лучшей?

Бетонный септик, именно так называют дачную канализацию, намного лучше, чем грунтовая выгребная яма. Неизолированная канализационная яма опасна тем, что через нее просачивается сточная вода с туалета, ванной или кухни. Попадая в скважину, она заражает воду гнилостными бактериями, пропускает через слой грунта и канализационные трубы неприятный запах. Этот малоприятный фактор, как правило, не способствует комфортности нахождения на даче.

Бетонный септик – противоположность выгребной яме. Он снижает уровень инфицирования почвы, нейтрализует неприятные запахи и служит достаточно длительное время. Основные требования к устройству бетонного септика – это герметичность.

Бетонный септик – это герметичная емкость, устроенная в грунте и разделенная на отсеки. Отсек септика – это система фильтрации, через нее проходит грязная вода из сточной трубы, очищаясь от органических веществ и веществ тяжелее воды. После чего обеззараженная вода выводится в грунт. Если не заниматься устройством фильтрующих отсеков, и создать моно яму, то бетонный септик будет засоряться, соответственно не будет осуществляться нейтрализация бактерий и неприятного запаха.

Поэтапный процесс устройства

Для удобства разделим весь процесс изготовления бетонного септика на этапы.

Обратите внимание! Прежде чем приступить к рытью котлована, необходимо провести исследование грунта, уклона и направление потока грунтовых вод.

Необходимо исключить контакт с грунтовыми водами.

Котлован не должен пересекать течение грунтовых вод.
Дренаж должен располагаться ниже мест водозабора по течению грунтовых вод, дабы исключить разрушение целостности конструкции и попадание бактерий в питьевую воду.
Канализация должна находиться на расстоянии от 5 до 20 м от дома.

После завершения исследовательских работ и определения места расположения котлована можно смело приступать к рытью. Итак, делаем разметку грунта – 2 м*2 м*2 м и выкапываем яму. Приступаем к укладке труб для стока фекальных вод на глубину в 1,2 м и утепляем их шлаком.

Не забываем о лотке, его необходимо установить у домового стояка. Лоток домового стояка должен быть выше септического лотка, установленного в распределительный колодец.

Должное внимание необходимо уделить подводящим и отводящим трубам септика, на них должен устанавливаться тройник диаметром не менее 100 мм.

Затем устраиваем по всему периметру опалубку из листа osb, бруса 20х30 и обрезки металлопластиковой трубы для канализационных стоков.

Приступаем к вырезанию отверстий с шагом в 30 см. Диаметр отверстий на листах osb должен равняться диаметру трубы.

Идентичные отверстия с таким же шагом должны быть и в опалубке, через них будет отводиться вода с септика.

Теперь укладываем листы с отверстиями по периметру ямы, и закрепляем их по контуру брусьями. Конструкция из листов с дренажными отверстиями должна укрепляться вертикальными ребрами жесткостями на расстоянии 50 см друг от друга. При этом каждое отверстие в опалубке должно совпадать с отверстиями в листах osb.

После установки листов и ребер жесткости, следует по периметру котлована уложить железные прутья или уголки и залить опалубку бетонным раствором. Наличие арматуры необходимо для того, чтобы бетонные стены были прочнее.

После полного схватывания бетона опалубка снимается, а бетонная поверхность пропитывается цементным молоком — эта процедура называется железнение. Железнение – это защитный слой, предотвращающий разрушение бетонной конструкции.

Разделяем равномерно яму на две части и устраиваем опалубку – это будут перегородки. Но простенки должны иметь отверстие перелива. Высота перелива должна быть на 30 см ниже уровня канализационной трубы выведенной с дома.

На дне септика пробейте шурфы глубиной в 2 м и накройте их мелкой сеткой, чтобы отверстия не забивались. Затем равномерно на всю площадь дна септика высыпьте слой из крупного щебня. Дренажная сеть в песчаных грунтах от распределительного колодца укладывается с уклоном от 1 – 3 мм на 1 погонный метр.

Обратите внимание! Чем крупнее щебень, тем лучше будет проходить вода в грунт.

В завершении, накройте уголками швеллера яму, поверх положите доску с отверстиями (ассенизационное отверстие) и всю конструкцию залейте цементным раствором.

Дрены – это дополнительная очистка сточных вод.

Обратите внимание! Прежде чем уложить ветви из труб, необходимо тщательно подготовить основание. Выройте трапециевидной формы 2 траншеи на расстоянии 1,5 м друг от друга и засыпьте гравием, не забудьте создать небольшой уклон.

Длина каждой ветки, примыкающей к септику не должны превышать 20 м.

Ветка дренажного трубопровода сооружается из асбестоцементных или керамических труб диаметром от 75-150 мм. При укладке труб в грунт необходимо создавать зазоры через каждые 100 мм толщиной в 15 мм и сверху устраивать бетонные накладки. По окончании устройства дренажа на концах ветвей устанавливаются стояки их асбестоцементных труб диаметром в 100 мм. Они будут служить для притока воздуха. Зазоры нужны для того, чтобы вода стекала в почву равномерно.

Видео

Предлагаем посмотреть следующее видео о принципе работы бетонного септика:

При строительстве дачи или загородного коттеджа, обустройство канализационной системы является первоочередной задачей. Выгребная яма в частном доме проектируется согласно стандартным нормам, описанным в СниП и СанПин.

Типы устройства выгребной ямы для частного дома

Выгребные ямы классифицируются по материалу, из которого они выполнены, конструкции и принципу работы.

По материалу можно выделить следующие виды:

Пластиковая выгребная яма Металлические. Аналогично пластиковым, строятся из готовых металлических резервуаров;

Металлическая бочка Бетонные. Это выгребные ямы из бетонных колец. Такая конструкция отличается долговечностью и неприхотливостью в уходе. Бетон устойчив к воздействию каловых масс и агрессивных жидкостей, сливающихся в сток;

Подготовка котлована для ямы из покрышек Кирпичные. Отлично подходят для обустройства выгребных ям большого объема. Полностью герметичны. Керамические строительные материалы хорошо переносят длительный контакт с водой и не поддаются деформации под воздействием земляных масс.

Кирпичная выгребная яма

По конструкции выгребные ямы классифицируются, как:

Закрытые. Полностью герметичные конструкции. Состоят из закрытого дна и прочных стенок. Такие емкости безопасны для окружающей среды и подходят для установки на небольших участках;
Открытые или негерметичные. Согласно правилам Санитарного контроля, такое устройство допускается только в том случае, если суммарный объем стоков за сутки не превышает 1 кубический метр. Эти ямы не имеют дна и некоторая часть отходов уходит в почву и грунтовые воды. Это позволяет проводить ассенизаторские чистки реже, чем у закрытых резервуаров, но угрожает экологии.

Принцип работы открытого отстойника

По принципу работы все выгребные ямы делятся на однокамерные, многокамерные и септики. Однокамерные – стандартные сооружения, состоящие из одного отсека. Он одновременно черновой сток и отстойник. Это самый простой вариант, как можно оборудовать слив, но он требует регулярно чистки. В нём стоки просто хранятся определенное время до ассенизаторской чистки.

Многокамерные – выгребные ямы, состоящие из нескольких отсеков. Стандартная схема представляет собой соединение патрубками однокамерных резервуаров. В один сбрасываются отходы из дома или других потребительских пунктов, во второй перетекают предварительно очищенные отходы. В отстойнике стоки находятся несколько дней после чего дополнительно очищаются и сливаются за пределы участка.

Септики – это профессиональные многокамерные устройства. Они состоят из резервуаров, разделенных патрубками и фильтрами, насосов, перекачивающих стоки с определенной скоростью и очистительных сооружений (биологических фильтров). Главным преимуществом использования септика для выгребной ямы является его эффективность. Это не просто накопитель жидкости, но и очиститель. Многие владельцы отстоянную воду в дальнейшем используют для технических нужд.

Схема работы септика

Расчет потребного объема ямы и её геометрических размеров

Объем и геометрические размеры выгребной ямы в частном доме зависят от количества проживающих и подключенных к канализации, потребителей. Стандартно считается, что 1 взрослый человек в сутки потребляет 0,5 кубометра воды. Ребенок, соответственно, в половину меньше – 0,25.

Для расчета используется формула:

V*n=Vя, где V – суточный потребляемый объем одним человеком, n – количество проживающих, а Vя – потребный объем выгребной ямы. Например, если в доме живет три взрослых и 1 ребенок, формула будет иметь следующий вид:

0,5*3+0,25*1=1,75 м 3 . Полученные значения всегда округляются в большую сторону. В нашем случае, это 2 кубометра. Из полученных значений определяют нужные размеры.

Правила выбора глубины и диаметра котлована:

Минимальная глубина стока должна составлять не менее 2 метров. 1 метр отводится на выход газов и промерзание почвы;
2. Максимальная глубина – не более 3.5 метров. Большинства ассенизаторских машин оборудованы шлангами, длина которых 3 метра. Превышение этого показателя значительно усложнит процессы очистки стока от ила и твердых скоплений;
Ширина зависит от выбранной глубины и стандартных размеров материалов, выбранных для постройки стока.

Расположение на участке

Основные требования:

Расстояние от жилого дома не менее 20 метров. От нежилого помещения допускается отступ 15 метров. Отдельно указывается, что если подвал превышает площадь дома, то отсчёт начинается от стены подземной постройки;
От водоема или колодца следует отступить от 30 метров (закрытая яма) до 50 (резервуар открытого типа);
От дороги и забора выдерживается расстояние 2–4 метра;
По правилам добрососедства, от соседнего участка выгребную яму должно отделять не меньше 10 метров.

В некоторых случаях также указывается, что сточный резервуар должен быть отдален от огорода или сада не менее, чем на 5 метров. Нужно помнить, что несоблюдение этих требований влечет за собой административную ответственность.

Монтаж выгребной ямы

Обустройство выгребной ямы производится в несколько этапов:

Подготовка котлована;
Установка резервуара;
Подключение труб канализации;
Засыпка стока.

В выбранном месте участка намечается место для будущей выгребной ямы. Котлован выкапывается специальной строительной техникой или вручную. Его диаметр должен несколько превышать размеры резервуара для обустройства выгребной ямы. Это позволит более тщательно уплотнить емкость и утеплить её.

Раскопка котлована

Независимо от выбранного типа конструкции ямы, дно котлована обязательно укрепляется щебнем и песчаной подушкой. Первым засыпается слой просеянного речного песка, после него – мелкий щебень и дальше – камни грубой фракции. Стены ямы укрываются гидроизоляционным материалом. В холодных регионах поверх гидроизоляции также устанавливается текстиль или агроволокно для защиты от промерзания грунта.

Видео по теме:
Установка выгребной ямы во дворе частного дома.

а также видео:
Выгребная яма 13м3. Этапы строительства.

Далее, устанавливается резервуар. Для монтажа бетонных колец и металлической емкости нужно вызывать специалистов – без подъемных механизмов обустроить такие колодцы затруднительно. Кирпичные и пластиковые ямы, зачастую, монтируется своими руками. После окончания установки, емкость выравнивается по уровню, к ней подключаются канализационные трубы. Все места стыков обязательно герметизируются смолой или герметиком.

Пластиковый смотровой люк

После этого остается только монтировать смотровой люк и засыпать котлован. В качестве люка можно использовать литые металлические и бетонные крышки или пластиковые конструкции. Последние являются наиболее дорогими, но отличаются эффективностью. Пластик не поддается коррозии, дополнительно утеплен пеной и отлично сдерживает неприятный запах из ямы.

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.