Что такое масляная чума

Болезни масла

Симптомы известны : в поддоне, на поршнях и на клапанном механизме вместо масла — липкая черная грязь, мотор в лучшем случае тупеет, перестает пускаться, в худшем — имеет тяжелые осложнения в виде заклинивания коленчатого вала, проворота вкладышей. Кое у кого от заболевания рвет шатуны и ломает поршни.

Болезни масла

Ну что же, просто расскажем, что для профилактики делаем мы. А вы уж сами решайте, следовать ли нашим советам.

Болезни масла

Совет первый . Даже если вы едете менять масло на фирменный сервис, всегда берите с собой канистру своего, проверенного. Да, стопроцентных гарантий, что сам в магазине купишь исключительно качественное масло, нет. Но! Основная масса случаев инфицирования моторов была отмечена, когда масло заливалось на сервисах из бочек большого объема. Это имеет свое объяснение, но с ним мы пока повременим — надо собрать доказательства.

Не вредно будет сделать простейший тест на отстой масла — отлейте из купленной канистры литрик масла в прозрачную емкость и дайте ему постоять на полочке дней пять-десять. Если ничего странного не увидите, вылейте обратно и смело используйте при замене. А вот если внизу емкости нарисуется слой осадка, лучше вылить и этот литрик, и все остальные куда подальше от мотора, но только не вредя экологии! Ведь стоимость канистры даже самого дорогого масла ни в какое сравнение не идет со стоимостью капитального ремонта мотора современного автомобиля!

Конечно, желательно при этом исключить сельские лавки и придорожные развалы. Впрочем, это и до эпидемии было ясно. Как при этом не лишиться гарантии? Везите то масло, которое на своей этикетке имеет допуск вашего автопроизводителя. Либо той же марки, которая используется автосервисом.

Совет второй. Не стесняйтесь чаще залезать под капот! И не для того, чтобы просто полюбоваться потрохами машины, а для контроля уровня и состояния масла. Первый и важный признак того, что с маслом происходит что-то не то, — это резкое увеличение темпа его убыли. Обычно для свежей машины полной заправки хватает от смены до смены. Максимум — требует небольшой доливки. Но больное масло склонно к быстрому выгоранию — это замечено всеми пострадавшими. Когда нам приходилось делать диагностику таких машин, то через 6–8 тысяч километров пробега от начальных 4 л оставалось от силы полтора-два. Конечно, могут быть и естественные причины повышенного угара — например, длительные заезды с запредельной с точки зрения гаишных радаров скоростью, но все равно — смотрите и анализируйте!

Болезни масла

Совет третий. Время от времени откручивайте пробку маслозаливной горловины. Обычно, на живом масле, она практически чистая. Пленка масла на ней сравнительно светлая, незагустевшая. Инфицированное масло на средних и поздних стадиях болезни даст на крышке густые темные отложения. Итак, посмотрите крышку. И не забудьте ее снова завернуть!

Совет пятый . Прислушивайтесь к автомобилю! Большая беда от инфицированного масла обычно начинается с бед маленьких. И для начала машина начнет вести себя не так — она будет постепенно тупеть, хуже пускаться. Это, конечно, может быть вызвано разными причинами, в частности, разным качеством топлива. Но тогда при смене заправки резвость обычно восстанавливается. А вот при больном масле эта болезнь будет прогрессировать. В любом случае это повод влезть под капот и выполнить процедуры, о которых говорилось выше. И если неожиданно из мотора послышались неприличные звуки, но машина еще едет, лучше перестраховаться и не пытать ее дальше. Кстати, Check Engine в этом случае загорается далеко не сразу, а только тогда, когда болезнь уже серьезно поразила мотор. Так что на собственную диагностику автомобиля полагаться можно далеко не всегда. И помните, 5 тысяч за эвакуатор до сервиса — это несколько меньше, чем 400–500 тысяч за замену мотора.

Болезни масла

А что делать, если болезнь вдруг поразила ваш мотор? Если инфекция не зашла слишком далеко, надо срочно менять масло и масляный фильтр! При этом аккуратно и грамотно промыть мотор перед новой заправкой парой-тройкой порций промывочного масла. Если же масло уже сильно загустело, то такая промывка может мотор угробить — отложения, снятые при промывке, могут встать пробкой в масляных каналах коленчатого вала! Тогда поможет, и то не всегда, только разборка мотора и механическая очистка внутренних поверхностей, с продувкой каналов. А на гарантийных машинах обычно просто меняют двигатель…

И пусть эта беда вас минует. Кстати, если у кого-то были аналогичные случаи — поделитесь информацией! Противоядие без этого не найти.

Опасности на дороге подстерегают автомобилиста на каждом шагу… То собака из кустов под колеса выпрыгнет, то камень из-под встречного грузовика в стекло ударит. Но вылезла новая угроза для двигателя, появившаяся неожиданно и пока неясно откуда – это проблемы с нежданно умирающим моторным маслом.

Ситуация совершенно нетривиальная… Человек выезжает с очередного ТО, традиционно проводимого на хорошо знакомом сервисе. Машина новая, гарантийная. Мастера опытные, от них никакого подвоха не ждешь. И, вдруг, иногда даже через 50…70 километров от ворот сервиса, загорается лампочка аварийного давления масла. Причем – хорошо, если успеешь вовремя остановиться, а если нет – то и грохот из мотора можно услышать! Вскрытие показывает – масло превратилось в непонятный гудрон, на всех поверхностях двигателя висят “сосульки” отложений. Щелочное число, отвечающее за моющие свойства масла, уходит в ноль, зато непомерно растет кислотное число, по которому судят о степени износа масла. Итог - происходит заклинивание мотора, что, в лучшем случае, грозит ”капиталкой”, а то и – заменой двигателя.

Стоит эта процедура непомерно дорого… Так, несколько последних случаев, как ни странно, происходили с хорошими новыми “японцами” и “немцами”. При средней стоимости новой машины под миллион, стоимость ремонта, вызванного этой непонятной ситуацией, шкалила за 800 тысяч… И главное – очень сложно доказать “гарантийность” этого случая. Очевидно – автовладелец ничего не нарушил, обслуживался вовремя и там, где надо. Но и сервис все выполнил так, как предписано заводом-изготовителем. И масло использовал, полученное от официального дилера крупнейшего производителя смазочных материалов. Со всеми разрешениями и сертификатами… Крайним чаще всего остается автовладелец – такова уж наша судебная практика.

Что послужило причиной подобной ситуации – пока не ясно. Есть несколько версий, но их еще надо проверять. Ситуация усложняется тем, что такие случаи носят характер «плавающего дефекта” – тысяча машин обслужится безо всяких проблем, а вот тысяча первая может влететь в такую неприятность. Кстати, в 95% случаев такое бывает, когда масло берут не из обычной канистры, а из большой бочки.

Не будем создавать антирекламу масленщикам и перечислять фирмы, на маслах которых было отмечено подобное безобразие. Их несколько, и все они – очень известные, от которых такой “радости” уж точно не ждешь… Но расхлебывать-то эту ситуацию все равно нам приходится…

Возникает вопрос – если заправка свежим маслом теперь стала подобной “русской рулетке”, то как можно застраховаться хотя бы от тяжелых последствий, вызванных внезапной смертью масла?

Советов тут несколько… Первое… Пока окончательно не выяснено, откуда растут ноги у этой беды, мы стараемся ездить на ТО со своим маслом – проверенным и надежным. Помните – обычно беды происходят тогда, когда масло берут из большой бочки. Причем, желательно даже свое масло купить заранее и поставить постоять несколько дней и потом посмотреть, не будет ли в нем осадка. Сделать это просто – взболтать, налить 200 мл масла в прозрачный стакан и поставить куда-нибудь в тихое темное место. И через неделю посмотреть – что будет? Чаще всего его можно слить обратно в канистру и ее использовать при очередной замене масла. Но бывают случаи, когда масло даже за пару дней расслаивается и на дне емкости образуется осадок – тогда это масло лучше использовать куда угодно, только не лить в мотор.

Второе… Не ленитесь открывать капот почаще. Сейчас нужен постоянный контроль уровня и состояния масла. Все проблемы чаще всего начинаются с резкого ухода уровня масла из поддона. Разлагаясь, оно садится на стенки поддона и блока цилиндров, и его неожиданная убыль может сказать о наступающей проблеме. Контроль состояния масла можно сделать и без сложных приборов – визуально. Для этого можно посмотреть на уровень и структуру отложений на крышке маслозаливной горловины, на щупе. А еще – вспомните старый дедовский метод контроля качества масла – капельную пробу. Достаточно капнуть немного масла со щупа на какую-то пористую бумагу, оптимально – кусочек бумажного фильтра, например, для кофеварки. Хотя и обычная газета тоже подойдет. Если капля масла спокойно расплывется в равномерную темную кляксу – все нормально. А если расплываться не захочет – будет маленькая черная точка, окруженная светлым ореолом, то беда близко…

И третье, но может быть, самое эффективное… Если беду нельзя предотвратить, к ней можно подготовиться. Что самое страшное во внезапной смерти масла? Это то, что при этом перестают смазываться основные узлы трения двигателя – подшипники коленчатого и распределительных валов, поршневые кольца. Значит, надо заранее подготовить их к возможности возникновения аварийной ситуации. Это можно сделать, обработав двигатель смазочной композицией «СУПРОТЕК”. При этом на рабочих поверхностях деталей будет сформирован устойчивый антифрикционный противозадирный слой, обладающий уникальными свойствами – очень низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Он позволит мотору без тяжелых последствий работать какое-то время даже в аварийных ситуациях, описанных выше. Конечно, масло он не защитит – если в нем есть проблемы, они никуда не денутся. Но задира деталей при этом не произойдет, у вас будет время спокойно остановиться и разобраться, с тем, что случилось. И капитальный ремонт или даже замена мотора не потребуется – надо будет только тщательно и осторожно промыть мотор от разложившегося масла. Тоже неприятно, но ни в какое сравнение со сложным и дорогим ремонтом не идет…

Технология	Что проверяем	Состояние свежего масла после замены и 30 минут работы в двигателе
		Кинематическая вязкость при 40 ℃, мм 2 /с	Кинематическая вязкость при 100 ℃, мм 2 /с	Щелочное число, мг КОН/г	Температура вспышки, ℃	Степень очистки весового элемента в клапанной крышке, %	Степень очистки весового элемента в масляном поддоне, %	Остаточное содержание металлических примесей ppm
свежее масло из канистры	86,7	13,9	8,4	228	-	-	-
загрязняющее масло	128,4	15,7	3,2	162	-	-	126
Простая замена	способ "слил-залил"	97,2	14,6	7,3	210	15	12	34
	способ "слил-залил" с продувкой системы смазывания	94,3	14,5	7,5	212	17	14	28
С промывочным маслом	"ЛУКОЙЛ"	82,2	13,6	8,5	210	42	55	19
	"АВРО"	81,3	13,4	8,2	212	36	46	21
С короткими промывками	Hi-Gear	84,6	13,7	8,0	214	55	65	14
	Auto Doctor	85,2	13,5	8,1	217	51	60	18
С длинными промывками	Liqui Moly	87,4	13,9	8,0	220	75	79	10
	Suprotec	88,2	14,0	8,2	221	73	82	11

Эта профилактика “СУПРОТЕКОМ” сравнима с обычными человеческими прививками. Это в нас закладывают с детства – чем тяжело болеть, лучше периодически прививаться. Но, если человеческая прививка дает только защиту от одной болезни, да еще требует ей переболеть в легкой форме, то профилактика «СУПРОТЕКОМ” дает множество дополнительных бонусов, типа ощутимых прироста мощности и снижения расхода топлива, облегчения пуска и увеличения ресурса мотора.
Прививайтесь, господа!

А. Шабанов (кандидат технических наук, эксперт журнала "За рулем")

Решил написать данный пост для того, чтобы сообщить Вам о моих наблюдениях (а прошло почти 5 месяцев) после чистки масляной чумы в двигателе моего Тура!

Плюсом, т.к. подписчиков стало больше, и среди них есть владельцы авто из Америки, то и познакомить людей с этим явлением. Особенно владельцев машин с США!

Итак напоминаю:
— в июне 2015 года после ошибки по 208/209 группе (углы в них вообще не показывало!) решено менять цепи ДВС. Странно, но джеки чан не горел… может быть был отключен каким-то образом насовсем предыдущими хозяевами?
— батя в Ульяновске нашел отличный сервис, который специализируется по немцам, в частности по VW + парни сами регулярно ездят в Германию за машинами. Короче профессионалы.
— отогнал Жорыча и началось! Напоминаю, хотели просто поменять цепь…
Мастера мне звонят и говорят "Приедь"! Я мол, да че там, делайте, какая разница. Не собирать же обратно как есть! Они повторно настояли — "Приезжай и фотик возьми!"
— приезжаю, захожу в гараж и вижу… Слабонервным не смотреть :):)

После обращения за помощью на Drive2ru (Огромное спасибо всем, кто участвовал, поименно указывать не буду, но всех помню и благодарен) и к моему нереально мудрому знакомому Кириллу, который очень много раз выручал советом и делом, решено все это отмывать прямо в двигателе специальным средством!

В конце выложу инструкцию о том, как это делать. Будет много текста, но надеюсь кому-нибудь пригодится! + немного истории о МАСЛЯНОЙ ЧУМЕ в России и рекомендации автовладельцам

Итак, промывка делалась в соответствии с инструкцией ниже. Точь в точь! Было опасение насчет того, что все это Г. потечет вниз по масляным каналам и застрянет там, забив их. Затем, после запуска двигателя масло не будет поступать и произойдет жопа беда!

Однако доверившись Кириллу, а также в связи не имением денег на капитальный ремонт, решено делать как предлагает инструкция!

Все заняло около 3-х дней! Промывка прошла очень удачно, всю чернь смыли! После этого заменили цепи, собрали, завели! Было страшно, но что поделать!
Запуск прошел гладко. Все работает и Жорыч снова в строю, дышит легкой грудью!

Прошло около 5 месяцев. Тур стар более приемистее (но не прям пуля), расход снизился примерно на литр, два. Двигатель ровнее работает, стабильнее. А главное на душе спокойствие!

Вывод:
1.Владельцы американцев! Вообще чтобы точно выявить у себя чуму, надо вскрывать клапанную крышку. Можно попробовать конечно открыть маслозаливную горловину и посмотреть туда фонариком. У меня виднелись черные отложения!
2. При выявлении — не затягивайте! Сами все видите на фото! Еще немного бы и не было бы Хэпи Энда!
3. Чистим и моем все прямо как есть в двигателе. За каналы не боимся. В инструкции написано, что процедура стандартная.
4. Заливаем после всех операций промывочное масло (в моем случае ШЕЛ) на 500 — 1000 км. Затем повторно его меняем уже на Ваше постоянное!
5. Причина чумы — несоблюдение межсервисных интервалов замены масла. В моем случае, со слов спецов, масло не менялось около 60 000 км вообще! а просто доливалось …

Поделитесь с друзьями, пусть владеют информацией и не впадают в панику при выявлении!

Ну а теперь ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ ДВС: (после нее инфа про чуму и полезные рекомендации)
Сводка TPI Учётный №: 2012099/7
Двигатель: горит контрольная лампа давления масла Дата разрешения публикации: 23.11.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции Горит контрольная лампа давления масла. Техническое обоснование
Загрязнение, отложения, засорение сетчатого фильтра масляного насоса. Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса
1. Проверить уровень масла.
2. Снять крышку головки блока цилиндров.
3. Особенно следует проверить состояние двух подшипников распредвала
4. Если на подшипнике распредвала явлений 'заедания' нет, то очистить сетчатый фильтр в соответствии со следующей рекомендацией.

Внутренняя очистка загрязнённых двигателей
При планировании сроков на общую продолжительность работ (включая время действия очистителя) необходимо отвести около 11 часов.

Очиститель, номер оригинальной детали: G 052 514 A2

Для очистки необходимо:
• оборудование сервис-центра:
— проветриваемое моечное помещение с подъёмником, соответствующая канализация, устройство очистки высокого давления, индивидуальные средства защиты (защитные очки, защита органов дыхания и защитные перчатки), подключение сжатого воздуха, траверса 10-222-A с дополнительным крюком 10-222-A/2.
При планировании сроков работ в моечном помещении необходимо отвести около 4 часов.
• Материал:
— для 4-цил. двигателей около 7 литров очистителя (номер оригинальной детали: G 052 514 A2), плёнка для накрывания автомобиля до стойки А, клейкая лента, шланг около 1 м длины диаметром 6 мм (должен проходить в направляющую масляного щупа).
• Новые детали:
— сетка маслозаборника, 2 масляных фильтра, заправка моторного масла в соответствии с VW 501 01, уплотнения для масляного поддона и клапанной крышки.
Учитывать следующее: после очистки при помощи устройства очистки высокого давления необходимо сразу же провести промывку двигателя, чтобы исключить коррозионные повреждения.
Опасность раздражения кожи и органов дыхания!

• Распылять очиститель только с соблюдением предписанных мер по охране труда.

• Во время распыления носить необходимые средства защиты (защитные очки, защитные перчатки, респиратор.)

• Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места.

• Дополнительно соблюдать указания по опасности и паспорт очистителя.
Опасность пожара!
• Очиститель легковоспламеняющийся.

• Источники воспламенения держать вдали от очистителя.
Порядок действий:

1. Слить масло из двигателя и затем залить 5 литров очистителя, номер оригинальной детали: G 052 514 A2.
2. Снять клапанную крышку.
Снять экраны и провести их очистку вне двигателя.
3. Отсоединить вентиляцию картера от клапанной крышки. Очиститель не должен попадать в систему впуска!
4. Накрыть автомобиль плёнкой до стойки А, моторный отсек и капот. Вырезать из фольги область головки блока цилиндров
(Очиститель разрушающе действует на лакокрасочное покрытие автомобиля, если его сразу не удалить. Во время очистки избегать попадания очистителя на лакокрасочное покрытие и стёкла.)
5. До операции 10 непрерывно вдувать сжатый воздух в масляный поддон (1-2 бар). Для этого использовать тонкий шланг, входящий в направляющую масляного щупа.
(Образующиеся посредством сжатого воздуха пары очистителя способствуют хорошему травлению отложений даже на внутренних поверхностях двигателя, которые напрямую не доступны очистителю)
6. Распылить очиститель, номер оригинальной детали G 052 514 A2, на головку блока цилиндров и клапанную крышку. Очиститель должен попасть на все поверхности с отложениями.
Для распыления использовать пистолет под давлением или или распылитель
7. Установить на место клапанную крышку на головку блока цилиндров и маслозаливную горловину, не закрепляя их.
Дать очистителю воздействовать в течение 60 минут. В течение этого времени на автомобиле не проводить никаких работ.
8. Снять клапанную крышку и снова распылить очиститель в головке блока цилиндров и на клапанной крышке.
Дать очистителю воздействовать в течение ещё 60 минут.
9. Повторять операцию 7 до тех пор, пока не будет достигнут удовлетворительный результат очистки.
10. Вывернуть маслосливную резьбовую пробку и слить очиститель.
Соблюдать указания по утилизации очистителя!
11. Снять масляный поддон и клапанную крышку.
При продольном расположении двигателя (например, Passat) для этого необходимо ослабить переднюю ось на её передних креплениях и затем отжать вниз.
Не ослаблять задние крепления. Тем самым можно избежать необходимости последующей регулировки угла установки колёс.
12. Очистить головку блока цилиндров, клапанную крышку, масляный поддон и нижнюю часть картера при помощи устройства очистки высокого давления, аналогично, как изображено на рис. 5.
Выполнять данную операцию только в моечной ёмкости, в которой есть возможность сбора сточных вод и последующей надлежащей утилизации.
После этих операций детали очищены от шлама и отложений
13. Снять шланг маслоотделителя системы вентиляции картера и очистить маслоотделитель сверху при помощи устройства очистки высокого давления.
14. Удалить с головки блока цилиндров остатки воды при помощи сжатого воздуха.
15. Проверить масляную подающую магистраль к турбонагнетателю на предмет закоксовывания и заменить её, если необходимо.
16. Очистить масляное сито от грубых отложений, так чтобы оно было очищено минимум на 70%.
После очистки масляное сито установить на место.
17. Установить новый масляный фильтр и масляный поддон.
(Достаточно крепления несколькими болтами — масляный поддон будет сниматься ещё раз).
Окончательно установить клапанную крышку и экраны и снова подсоединить вентиляцию картера.
18. Для промывания двигателя залить недорогое моторное масло.
19. Установить все необходимые для запуска двигателя детали.
20. Дать двигателю примерно 30 минут поработать на холостом ходу (автомобиль стоит на месте).
21. Во время работы двигателя следить за давлением масла.
22. Заглушить двигатель и слить масло.
23. Снять масляный поддон и очистить его, если необходимо, от остатков грязи (протереть). Снять масляное сито.
24. Установить масляный поддон с новым уплотнением, новое масляное сито, а также новый масляный фильтр.
25. Провести окончательную заливку масла в двигатель.
26. Процесс очистки завершён. Привести автомобиль в готовность к движению.
Утилизацию очистителя проводить не вместе с отработанным маслом, а с растворителями, например, из цеха окраски.
Указания по расчётам
Коренной идентификатор/вид ущерба/производитель: 1720 / 0016 / … Расчёт в APOS:
HA = основные работы VA = связанные работы Номер рабочей позиции Наименование рабочей позиции Учётные единицы времени (ZE)
HA 10 01 29 99 Очистка двигателя 850 ZE Х)
^ Указанные нормы времени применять только к данной TPI.
Расчёт в APOS/2:
В настоящее время расчёт в APOS/2 для типа 3B3* не возможен! Указания по оригинальным запчастям
Номер оригинальной детали Количество
G 052 514 A2 0,7 литра

ИНФА ПРО ЧУМУ! РЕКОМЕНДАЦИИ!

Впервые проявилась зимой 2011-2012 года, в основном – в Москве.

То есть это произошло в результате выброса на московский рынок партий контрафактного топлива – с присутствием ферроценов и прочих металлосодержащих присадок для повышения октанового числа топлива (не разрешены в России), нарушений технологии хранения, перевозки и заправки автомобильного бензина, когда бензин получает примесь дизельного топлива (в топливе для бензиновых двигателей примеси дизтоплива не допускается).

Поэтому, обращаясь к клиентам, хочется дать следующие рекомендации: