Растения для аквариума инфекции

Зачем в аквариуме растения? Возможно, подобный вопрос и имеет право на существование, но я не буду рассуждать о том, что растения участвуют в жизни биосистемы аквариума, поглощая продукты жизнедеятельности рыб и выделяя кислород. Хорошо оборудованный аквариум вполне может существовать и без растений, и в нем могут замечательно жить рыбы. Но зачастую именно растения придают тропическому аквариуму неповторимую прелесть уголка живой природы.

Аквариум с растениями не так статичен - каждый день или несколько дней вырастают новые листья, появляются новые веточки или молодые растения. В "голландском" аквариуме (название происходит именно от названия страны) основой задачей является создание подводного сада из растений разных размеров, форм и расцветок. Рыбы в таком аквариуме имеют второстепенное значение. Классический голландский аквариум создать довольно сложно, он требует серьезного ухода, но в большинстве случаев аквариум с обильной растительностью и рыбами способен произвести более сильное впечатление, чем просто рыбки.

Итак, мы хотим завести тропический аквариум с рыбами и живыми растениями. Что нам потребуется? Конечно, можно обойтись парой кустов эхинодорусов разных размеров, и будет вполне интересно, но не дают покоя увиденные когда-то фотографии работ Такаси Амано (известный японский аквариумный дизайнер) или аквариум у знакомых, где растений очень много, причем все они разных размеров, форм и цветов, и хочется хоть чуть-чуть приблизить свой аквариум к этому.

В рамках данной статьи я сознательно не буду вдаваться в подробности, а постараюсь обозначить основные проблемы, с которыми вам придется столкнуться в растительном аквариуме.

Выбираем сам аквариум. Выбор, конечно, дело вкуса и возможностей по установке в помещении, но лучше брать аквариум пошире, чтобы иметь возможность создать подводный пейзаж на большой площади дна. Создать ландшафт в узеньком аквариуме-ширме довольно сложно - нет места. Теперь подумаем о высоте. Слишком высокий аквариум для растений ни к чему. Стандартные аквариумы средних размеров скорее всего будут иметь высоту около 40-50 см. Для растений это уже немало, т.к. создать приличную освещенность на дне аквариума сложно даже при высоте 40 см.

Если аквариум высокий, то скорее всего придется довольствоваться несложным набором растений типа различных видов гигантской валлиснерии, таиландского кринума и т.п., которые имеют длинные листья, способные поглощать свет в верхней части аквариума без ухудшения декоративного вида в нижней. Создать освещенность в аквариуме большой глубины можно только с применением сложных и мощных источников света. Такие варианты нужно продумывать заранее, т.к. оборудование (светильники и их охлаждение) требуют дополнительного места для размещения.

В качестве грунта лучше использовать химически нейтральный мелкий гравий фракцией 2-5 мм. По поводу фракции есть различные мнения, но данный вариант самый универсальный. Чем однороднее фракция грунта и лучше он окатан, тем меньше он слеживается, и в грунте не образуется застойных зон.

Собственно, в качестве грунта может быть использовано что угодно - от мелких стеклянных шариков до фирменных из крашенного полимером песка - главное, чтобы он устраивал вас и удовлетворял требованию однородности. Обычно в растительных аквариумах используют слой грунта толщиной от 3 до 7 см. При меньшем слое негде развиваться корневой системе, при большем - без дополнительных ухищрений возможно образование застойных зон.

Хороших результатов удается добиться благодаря использованию гидрокабелей. Эффект от их применения состоит не только, и, возможно, не столько в подогреве, сколько в создании в грунте потоков воды (восходящих теплых над кабелем и нисходящих холодных между кабелями), что препятствует закисанию грунта.

О приобретении гидрокабеля, если вы решили им пользоваться, стоит позаботиться заранее, т.к. в аквариум с растениями поместить его будет уже чрезвычайно сложно. Кабель раскладывают по дну аквариума (труд облегчает наличие присосок в комплекте) и засыпают грунтом. Кабели бывают как с питанием от 220 В, так и с питанием от понижающего трансформатора. Второй вариант в случае повреждения кабеля безопаснее, но и значительно дороже. Вообще, по технике безопасности при работе в аквариуме все электрооборудование следует отключать.

Поскольку мы собираемся засадить наш аквариум густо, нам придется использовать питательный грунт. Т.е. первый слой грунта, которого достигнут корни растений, должен быть богат питательными веществами. В качестве питательного грунта можно применять готовые решения от ведущих фирм-производителей: гравий, обогащенный глиной, латериты. Более осторожно (это можно посоветовать только опытным аквариумистам) стоит отнестись к применению земли. С землей лучше экспериментировать, только если Вы точно понимаете, что делаете. Впоследствии подкормку можно вносить в аквариумный грунт в виде высушенных шариков, приготовленных из глины, возможно в смеси с латеритами или другими видами подкормок.

Применение жидких удобрений, как и питательного грунта, целесообразно в случае плотной посадки растений в аквариуме. В этом случае содержащиеся в воде микро и макроэлементы будут быстро усвоены растениями, а затем. наступит замедление и прекращение роста или даже болезнь и деградация растений. Почему?

Часто в новом аквариуме хорошо растут плавающие растения типа пистии, роголистников и т.д., но через некоторое время их рост прекращается. Это означает, что питательных веществ в воде осталось мало! Поэтому при использовании жидких удобрений следует помнить, что они хорошо усваиваются растениями, и их "запас" нужно своевременно пополнять. Растения с полноценной корневой системой в некоторых ситуация оказываются более конкурентоспособны.

Жидкие удобрения стоит начинать вносить тогда, когда растения адаптировались и начали расти, иначе вы просто будете кормить водоросли. Источником питательных веществ для растений служит и подмена воды. Поэтому не забывайте регулярно подменивать воду в своем подводном саду. Более частая подмена воды или "протока" позволяет обходиться без использования жидких удобрений или использовать их в меньшем количестве. Это зависит от того, что льется из крана в вашем регионе. Кстати, в Санкт-Петербурге нам с водой повезло, в большей части города.

Свет является одним из основных факторов при выращивании водных растений. При покупке аквариума следует обратить внимание на источник света. В большинстве аквариумов, как импортных, так и отечественных, стандартный источник света достаточен для содержания рыбок (им чаще всего это непринципиально), но недостаточен для выращивания растений. Поэтому стоит обратить внимание на возможность установки дополнительных ламп и рефлекторов в крышку. Рефлектор в большинстве случаев увеличивает эффективность освещения в полтора раза и более.

Обычно в качестве источника света в аквариумах используются люминесцентные лампы. Лучше использовать специализированные лампы, они имеют улучшенные спектральные характеристики. В настоящее время кроме обычных люминесцентных ламп (T8) появились люминесцентные лампы T5, которые обладают большей мощностью, меньшими размерами и более эффективны при температуре около 30оC (обычные T8 лампы теряют часть эффективности из-за высоких рабочих температур под крышкой аквариума). В настоящее время лампы T5 сравнялись по цене с обычными лампами T8, что делает их использование в аквариуме весьма привлекательным. Многие именитые фирмы выпускают подвесные светильники или аквариумы со штатным светом на T5.

Люминесцентные лампы требуют для запуска пускорегулирующее устройство (ПРА или балласт). ПРА бывают обычные (дроссель и стартер) и электронные. Электронные ПРА позволяют продлить срок службы ламп (аквариумные лампы тоже стоят денег) и увеличивают светоотдачу. Лампы по мере эксплуатации ухудшают свои характеристики, у них падает светоотдача и изменяется спектр, поэтому лампы следует заменять, не дожидаясь, пока они перегорят. Лампы с обычным ПРА меняют примерно через 6 мес., с электронным - реже.

В качестве источника света все чаше применяются металлогалогенные (МГ) лампы (не путать с галогенными, которые являются улучшенным вариантом лампы накаливания). Это мощный источник света, позволяющий создать высокий уровень освещенности даже в относительно глубоком аквариуме. Обычно их применяют в открытых аквариумах, т.к. они довольно сильно греются (хотя и меньше, чем лампы накаливания).

В настоящее время доступны специализированные МГ лампы для аквариумов и светильники. К сожалению, данное решение в виде готового светильника пока остается достаточно дорогим. Для глубоких аквариумов это, возможно, самое приемлемое решение.

Итак, покупая аквариум, стоит поинтересоваться возможностью модернизации штатного освещения или использования подвесного светильника. В первом случае стоит поинтересоваться в фирме, где вы покупаете аквариум, возможностью сразу решить проблему со светом.

Для растений нужен стабильный световой день, поэтому вам потребуется еще и таймер для автоматического включения и выключения освещения. Подобное устройство можно купить в аквафирме или в магазине товаров для дома за весьма скромные деньги. У большинства тропических растений в естественной среде обитания световой день продолжается до 12 часов.

При достаточном уровне освещения в аквариуме следует придерживаться похожей длины светового дня. При малом уровне освещения световой день может быть увеличен. По внешнему виду некоторых растений можно понять, какая продолжительность светового дня при данной освещенности для них достаточна. Если они вечером складывают листья, значит, освещение достаточное. Избыточный световой день провоцирует рост водорослей.

В растительном аквариуме подача CO2 позволяет решить сразу множество проблем - от роста растений до борьбы с водорослями. Последнее, собственно, является следствием первого, т.к. хорошо растущие высшие растения не оставляют водорослям питательных веществ. Для большинства растений увеличение содержания углекислого газа в воде приводит к значительному усилению роста.

При использовании CO2 следует более детально проработать вопрос контроля подачи CO2, т.к. в мягкой воде можно сильно понизить pH, да и содержание углекислоты более 40 мг/л становится опасным для рыб. Оптимальной концентрацией можно считать 5-15 мг/л. Для подачи CO2 в аквариум можно купить фирменные установки, можно собрать ее из более доступных компонентов, также в маленьких аквариумах можно использовать таблетки, производимые некоторыми компаниями, или даже процесс брожения. (О подаче СО2 читайте в предыдущих выпусках "ЗооPrice").

В принципе, в большинстве случаев оптимальной для аквариума с растениями и рыбами будет температура 24-26оC. Но иногда приходится содержать аквариум и при температуре 28-30оC (например, если там живут дискусы, альтумы и т.д.). При повышенной температуре растения тоже могут расти. Указанные в справочниках границы температур не являются предельно возможными для растения, это границы температур, которые встречаются в естественном биотопе, где оно растет в естественных условиях.

Большинство растений может расти и в "дискусятнике" при 28-32оC. Но в этом случае все процессы протекают значительно быстрее, поэтому растению нужно больше света, больше CO2, больше подкормки. Причем, при недостатке любого из этих факторов, растения чахнут и погибают. Зато если их постоянно обеспечивать всем необходимым, то результат может быть даже интереснее, чем при более низких температурах. При высокой температуре растворимость газов в воде падает, а потребность растения в CO2 наоборот возрастает, поэтому подача углекислоты, скорее всего, потребуется. Да и удобрения вносить придется регулярно, для чего может пригодиться автоматический дозатор удобрений, который поможет вам автоматизировать процесс.

Существует мнение, что растения, которые выросли на ярком свету, удобрениях и с подачей CO2, попав в другие условия, погибают. Я с данным утверждением не согласен, в моем личном опыте растения, попавшие в более скромные условия, просто более скромно (как обычно) растут. Тем более, густо засадить аквариум, не применяя подкормки, просто нереально, в конце-концов они должны чем-то питаться.

Собственно сами растения. Тут тоже стоит обратить внимание на то, что покупать. Многие растения, которые вы можете приобрести, могут быть импортными или просто выращены в сильно отличающихся от вашего аквариума условиях. Нужно быть готовым к тому, что некоторые экземпляры приобретенных вами растений потребуют периода адаптации, а то и реабилитации, возможно, полностью сбросят листья и обзаведутся новыми.

Если приобретенное растение имеет слабые, подгнившие корни, можно привязать его ниточкой или резинкой к камешку, который и заглубить в грунт. Если растение живо, корни вырастут. Проще всего приживаются растения, которые выросли в похожей воде и были проданы вскоре после того, как их вынули из исходного аквариума. Но это совсем не означает, что нельзя покупать привозные растения в зоомагазинах, просто к некоторым из них потребуется повнимательнее отнестись.

При выборе растений нужно понимать, что многие из них в природе растут на глубине не более 30 см или вообще во влажной почве, временами затопляемой водой. Соответсвенно, вырастить в глубоком аквариуме вам удастся не все, или придется применить все технологии, о которых мы говорили.

И. Зверев, консультант компании "РифПАРК"

Наверное, можно утверждать, что внешний вид аквариума на 90% определяется именно растениями. Поэтому первое, о чем мы думаем, глядя на аквариум с красивыми растениями, что растения - это в первую очередь декоративный элемент. И будем совершенно не правы. Чтобы у Вас не сложилось такого представления, попробуем разобраться в некоторых биологических взаимосвязях "элементов аквариума".

Аквариумные растения и рыбы вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Разумеется, они не могут расщеплять молекулы воды - Н2О; они только могут использовать для дыхания вещества из воздуха, растворённые в воде. Но количество этих веществ может быть различным. Рыбам требуется больше кислорода, и они отдают больше углекислого газа, чем растения. Эта диспропорция в процессах дыхания возмещается ассимиляцией растений: под воздействием световой энергии растения превращают неорганические вещества из грунта и воды в органические вещества (белок, крахмал, сахар).

Этим растения отличаются от животных. В процессе ассимиляции растению требуется больше углекислого газа, чем оно выдыхает, и при этом свободного кислорода оказывается больше, чем ему нужно для дыхания. А поскольку рыба выдыхает больше углекислого газа, чем растение, то этот "лишний" углекислый газ идет на пользу процессу ассимиляции растения. Избыток кислорода идёт на пользу рыбам. Таким образом, растения и рыбы дополняют друг друга. Теоретически они живут в биологическом равновесии.

Только ночью, когда из-за недостатка света ассимиляция приостанавливается, растение потребляет кислород и выдыхает углекислый газ, излишек которого образует бикарбонаты. Однако потребность растения в кислороде столь незначительна, что рыбы при нормальных условиях в сонном состоянии вовсе не страдают. Отрицательное воздействие может оказывать только перенаселённость резервуара рыбами и переизбыток растений без дополнительной подачи кислорода. Содержание кислорода в воде особенно низко, а содержание углекислого газа особенно высоко бывает около 9 часов утра. Логично, что в это время самой низкой отметки достигает и показатель pН (кислотность), но вместе с началом процесса ассимиляции он снова повышается.

Количество кислорода, поступающего в воду, определяется площадью общей поверхности водяных растений. Чем она обширней, тем больше кислорода выделяют растения. Следует обратить внимание на то, что более обширной поверхностью отличаются не широколистные растения, а, наоборот, растения с множеством тонких перистых листьев - такие как кабомба, тысячелистник, эгерия, яванский мох и индийский водяной папоротник. Занимаясь размещением растений в аквариуме, следует помнить о световых условиях. В той части резервуара, которая освещена лучше всего, следует поместить наиболее светолюбивые растения. Те места в аквариуме, которые из-за тени, создаваемой большими растениями, или из-за элементов декора не подвержены столь явному световому облучению, нужно засадить растениями, менее требовательными к свету. Растения с нежными перистыми листьями почти всегда требуют много света и не переносят "цветения воды".

Другая важнейшая задача, выполняемая аквариумными растениями, состоит в очистке воды. В отличие от многих наземных растений, обитатели воды обладают способностью поглощать минеральные вещества не только корнями, но и особыми порами на листьях. Таким образом они забирают из воды органические соединения (аспарагиновая кислота, треонин, гуанин и др.), чтобы использовать их для собственного развития. Получается, что отходы пищеварения плавающих соседей идут как раз на пользу растениям и не должны сначала проходить путь превращения в минеральные вещества. К тому же вредоносные бактерии лишаются питательной среды, и предотвращается их размножение, а также помутнение и отравление воды.

Правда, и тут соотношение количества рыб и количества растений в резервуаре играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода. Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями-разрушителями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия, о котором говорилось выше.

С другой стороны, есть очень много рыб, с удовольствием копающихся в грязи и потому нуждающихся в небольшом её количестве. В таком случае рыб в аквариуме может быть и побольше. Но и для них торфяная крошка лучше грязи. Тип озеленения и количество растений в аквариуме обусловлены в первую очередь соотношением рыбы/растения. Большие, проворные рыбы, особенно если их много, нуждаются в большом количестве кислорода. Это означает, что они требуют и растений в большем количестве, чем мелкие рыбы. Но при этом объём озеленения зависит от вида рыб. Среди них есть такие, кому подходят густые заросли (например, лабиринтовые).

Для обитателей открытых вод, нуждающихся в пространстве для плавания, надо густо засадить только дальние уголки, а у боковых стенок и с задней стороны аквариума нужно разместить растения отдельными группами. При этом следует выбрать растения, выделяющие много кислорода.

Многим рыбам кустики с тонкими перистыми или широкими листьями нужны как субстрат для икры или как укрытие. Лабиринтовые любят откладывать свои сцементированные слюной гнезда на плавающих растениях. А для скалярий, охотно рвущих широкие листья, очень подойдут валлиснерии, сагиттарии или эхинодорусы. Для стайных рыб требуется тенистое местоположение в задней части плотно засаженного растениями резервуара. Они хорошо сочетаются с растениями, предпочитающими тень (криптокорины), или с теневыносливыми (эхинодорус). Если рыбы сильно подкапывают корни, то растения лучше всего разместить в горшках или оставить на плаву. В этом случае надо отказаться и от растений с тонкими перистыми листьями (тысячелистник), поскольку они легко загрязняются. Цихлид и клинопятнистых барбусов, как и целый ряд других видов рыб, не пренебрегающих нежной зеленью, нельзя помещать в один аквариум с нежными растениями (тысячелистник, кабомба) - если, конечно, вы не собираетесь обеспечивать им столь дорогостоящее пропитание!

Как, наверное, стало понятно из сказанного выше, изобилие растений при малом количестве рыб, сильном освещении и недостаточном проветривании может порой оказаться вредным: вследствие недостатка СО2 бикарбонаты воды распадаются таким образом, что на листьях образуется известковый налёт и они становятся на ощупь грубыми, как бы присыпанными песком. Но этот недостаток с недавних пор можно восполнить и без сомнительного использования минеральной воды, то есть с помощью диффузионного прибора для удобрения окисью углерода. Все аквариумные растения легко усваивают окись углерода (СО2), когда она поступает в газообразной форме. Усвоение химически связанной окиси углерода из карбонатов или соответственно бикарбонатов обычно происходит слабо и нерегулярно. А вот диффузоры обеспечивают растения газообразной углекислотой в достаточном количестве.

Не следует сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг. Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия, сагиттария, эгерия). В маленьком аквариуме должно быть всего 2-3 вида, а в большом - пропорционально больше.

Для очень больших аквариумов ещё до покупки растений рекомендуется использовать план, разработанный специалистом по подводным садам, чтобы потом приобрести нужное количество растений каждого вида. Располагая свой подводный сад террасами, разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести. Конечно, это возможно в том случае, если аквариум не закрыт верхней крышкой и освещается подвесными лампами.

Разные виды мхов и растений (яванский мох Vesicularia dubyana и яванский папоротник Microsorium рteroptus) можно использовать для покрытия коряжника. Для этой цели тонкий перистый мох (а у более крупных растений, как папоротник, только корни) осторожно размещают в узких трещинках древесины.

Места соединений, чтобы они были покрепче, можно ещё до начала роста обмотать тонкой резинкой. Не реже одного раза в год густо заросший аквариум надо обрабатывать, как обрабатывают сад. При этом слишком большие или слишком пышные растения подрезают, чтобы они не забирали друг у друга свет и пространство, постепенно начиная от этого страдать. Все больные и слабые растения должны быть удалены.

В жизни растений есть период, когда их рост почти полностью останавливается и наступает период покоя. В это время нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы скопления грязи не собирались по углам аквариума. Растения не смогут переработать этот материал так быстро, как они это обычно делают. Гниение отходов может привести к образованию участков, полностью лишённых кислорода. При любых размерах аквариума нельзя забывать о проблеме совместимости растений. Многие растения друг друга не переносят, что ведет к порче более слабых видов. Так, нельзя держать в одном аквариуме криптокорины, валлиснерии и сагиттарии.

Для тех, кто ни разу не сталкивался с лечением аквариумных рыбок, есть отличная новость: чтобы с успехом справляться с болезнями аквариумных рыб, ихтиологом или ветеринаром быть не обязательно. Конечно, есть множество разных патологий, которые за короткий курс не охватить. Но, такой необходимости и нет. На практике встречается не так много болезней аквариумных рыб, зная которые, запросто можно выйти победителем в подавляющем большинстве случаев.

Для того, чтобы было легко сориентироваться в лечении, разделим условно все заражения рыб на три группы вредителей:
- бактериальные (внешние и внутренние)
- паразитарные.

Это не все виды заражений, но это большинство, с чем приходится сталкиваться. В обязательный набор лекарств профессионального аквариумиста всегда входят хотя бы по одному средству для каждой из этих групп болезней.

Внешние бактериальные инфекции – самые часто встречающиеся заражения рыбок. Это гниющие или секущиеся плавники, помутнения рта или плавников, белые или серые пятна без чётких очертаний на поверхностях рыб.

Внутренние бактериальные инфекции доставляют немного больше хлопот. Они обычно проявляется покраснениями, язвами, нарывами. Самое неблагодарное дело – лечить рыб с внутренними бактериальными инфекциями, которые внешне никак не проявляются. Что лечим не видно; где болит, рыбы не скажут. Как правило, в случае, когда рыбы начинают гибнуть без каких-либо внешних признаков, в ход идут антибиотики. Причём, наугад. Не помогло одно, лечим дальше, пробуя другой препарат. Либо применяем надёжную схему лечения рыб от всех бактериальных инфекций.

На заметку
Аквариумные лекарства от внутренних бактериальных инфекций – это всегда порошки или таблетки, а от внешних бактерий – жидкости. Не спешите добавлять лекарства от внутренних инфекций на всякий случай и для профилактики. Они кроме нежелательных бактерий убивают и полезные бактерии, нарушая установившийся баланс в аквариуме.

Среди простейших паразитов есть одна подстава под названием Костиоз. Заражение костией так похоже на внешнюю бактериальную инфекцию, что увидеть различие болезней можно только под микроскопом. А так – серое мутное пятно без чёткой границы на теле рыбы. Реснитчатые паразиты тоже немного похожи на бактериальный налёт.

Мы лечим рыбок как специализированными аквариумными средствами, так и дешёвыми лекарствами, купленными в аптеке.

Дешевизна не означает слабую эффективность. Специальные аквариумные лекарства – это, как правило, красивая упаковка и удобство применения. Фирменными аквариумными лекарствами любой дурак далёкий от аквариумистики человек вылечит. Всё просто и доступно. Разжёвано так, что посмотрел картинку, прочитал инструкцию – и сразу всё понятно. Совсем по-другому обстоит дело с лечением рыб аптечными таблетками. Тут нужен опыт или какая-то общая инструкция-путеводитель по основным болячкам типа этой статьи.

Очень удобно, когда под рукой всегда есть Делагил, Фурацилин от Ихтиофтириоза; Бициллин-5 от Оодиниоза; Ципрофлоксацин, Фуразолидон от бактериальных инфекций; Метронидазол от дыр в голове и втянутых животов. И пару лекарств, пусть для редких случаев, но ради более полного охвата существующих болезней: Трихлорфон от жаберных и кожных сосальщиков, карповой вши; Низорал от грибков.

Внешние бактериальные инфекции

Внутренние бактериальные инфекции

Бициллин-5 (Оодиниоз)
Делагил (Ихтиофтириоз)
Фурацилин (Ихтиофтириоз и простейшие)
Риванол (Костиоз и др. простейшие)
Трихлорфон (жаберные и кожные паразиты, карповая вошь и ракообразные)

Лечение рыб

На практике в основном приходится сталкиваться с различными ситуациями при бактериальных заражениях. Могут быть варианты: некоторые бактериальные болезни выглядят похоже друг на друга и едва различимы даже опытным взглядом; и в то же время одна и та же зараза на разных видах рыб может выглядеть по-разному.

Умение уверенно справляться с бактериальными болезнями дорогого стоит. На начальных этапах можно пользоваться нижеописанной схемой лечения бактериальных инфекций, которая широко охватывает весь спектр бактерий. В дальнейшем придёт умение выбирать одно-два лекарства для каждого конкретного случая.

Эффективное и надёжное лечение аквариумных рыб от бактериальных инфекций

Эта схема охватывает все бактериальные инфекции, как внутренние, так и наружные. И даже грибки с простейшими паразитами, так похожие на бактерии. Лечим сочетанием трёх лекарств: два общих, охватывающих все группы бактерий и третье в зависимости от предполагаемого диагноза:

1. Ципрофлоксацин 1 таблетка 500 мг на 50 л.
2. Фуразолидон 1 таблетка 50 мг на 10-15 л.
3. Метронидазол (если нет внешних признаков) 1 таблетка на 50 л, Фурацилин 1 таблетка на 50 л или Риванол (при плавниковой и пр. гнили или если похоже на простейших паразитов*) 1 таблетка на 50 л., Низорал (если есть хлопкообразный налёт) 1 таблетка на 50 л.
* Костиоз (простейшие паразиты) от внешнего бактериального заражения в виде мутного пятна без чётких очертаний можно отличить только под микроскопом.

Двукратное внесение полной дозы с разрывом в трое суток. При необходимости сделать третье внесение.

Лечение аквариумных рыбок от внешних паразитов

Схемы лечения от паразитарных заражений попроще.

Остальные паразиты обычно лечатся одним лекарством, которое можно выбрать из таблицы ниже.

Диагностика и подбор лекарств

Признаки (симптомы). Фото болезней аквариумных рыб и соответствующие лекарства. Больные аквариумные рыбки и лечение.

Фото бактериальных болезней рыб.

Гниющие плавники, начиная от краёв и постепенно к заключительной стадии до основания. Края плавников не рваные и не покусанные, гниёт всегда плавно.

Когда плавник прогнивает до основания, гниение попадает на тело и внутрь рыбы. Поэтому необходимо лечить и как внутреннюю бактериальную инфекцию.

Белые пятна на теле, голове или плавниках рыбы. В некоторых случаях разрыв кожи и отваливание чешуек. Болезнь быстро, в течение нескольких часов, распространяется по телу. Не чешутся. Могут быть поражены жабры. Признак – нехватка воздуха, задыхаются. При поражении внутренних органов – раздутое брюшко (без ерошения чешуи и пучеглазия). Может быть наоборот истощение: впалое брюшко (запущенный случай).

Чем лечить
Доксициклин, в запущенных случаях совместно с Бисептолом;
Sera bactopur (совместно с Sera bactopur direct, когда гниение достигло тела);
Самодельный Мелафикс;
Бицилин-5;
Соль;
Фуразолидон;
Риванол;
Ципрофлоксацин

Болезни аквариумных рыбок, внешние признаки и лечение. Фото.

Самый верный признак – топорщащаяся чешуя, если посмотреть на рыбу сверху. Обязательно при этом вздут живот. А также могут быть выпучены глаза, выступать анальное отверстие, слизистый кал.

Кожное кровотечение на коже и плавниках, иногда на жабрах. Могут прорываться нарывы и язвы.

Аквариумные рыбки, болезни и лечение. Фото.

Белые точки (манка). Распространяется быстро, лечить безотлагательно.

Простейшие паразиты с признаками растений (имеют хлоропласты, способны к фотосинтезу). Затемнение помогает справиться с болезнью.

Белые точки (манка). Как ихтиофтириоз тропической формы. Но, если точки ихтофтириуса все как на подбор одинаковые, то точки оодиниума мелкие и разные по размеру. Распространяется быстро, лечить безотлагательно.

Чем лечить
Sera oodinopur,
Бициллин-5,

Мутные пятна молочно-серого цвета. Сжатые плавники, у длинноплавниковых рыб – потрёпанные.

Бледные пятна и уплотнения теле, вязкие волокнистые уплотнения слизистой. А также потеря аппетита, апатия, подёргивание плавниками, чесание о грунт и декорации.

Ватный налёт на слизистой. Через лупу можно разглядеть грозди простейших паразитов на короткой ножке.

С топ-3 (или топ-9, смотря как считать) закончили. Это были самые часто встречающиеся болезни. Теперь пройдёмся отдельно по каждой нечасто встречающейся болезни рыб.

Шаровидные кисты (0,5-1мм) на плавниках и теле. Увеличенная слизистая оболочка.

Чем лечить
Sera cyprinopur,

Дырочная болезнь (на голове) дискусов, попугаев и бирюзовых акар. Втянутые животы малавийских цихлид. А также может быть беловатый слизистый кал, потемнение окраски, разложение плавников.

Чем лечить
Tetra HEXA-ex (проверено от втянутых животов малавийцев),
Метронидазол совместно с Sera buctotabs (проверено на дырах у попугаев),
Фуразолидон

Рыбы становяться апатичными, трутся о грунт и декорации. На мутной коже можно разглядеть подвижных червей размером не превышающим 1 мм.

Рыбы чешутся о декорации жаберными крышками. На жабрах видно мелких червей менее 1 мм. Дыхание затруднено, рыбы на захватывают воздух на поверхности воды. Может быть блокирована в закрытом или открытом состоянии только одна жаберная крышка.

Этот рекламный фильм про лечение аквариумных рыб от компании Сера продвигает серовскую продукцию. За краткость и наглядность описания симптомов со способами лечения – пять баллов! Быстро, легко и просто помогает разобраться. А аналогов этим лекарствам, кстати, очень неплохим, есть множество.

Если самостоятельно определить болезни рыб не получается, позвоните нам: 8-495-506-80-68. Часто проблему можно определить и решить по телефону. Иногда больную рыбку надо увидеть. В этом случае можете заказать разовый выезд нашего специалиста.