Ксероз кожи и инфекции

Ксероз кожи – это состояние, при котором наблюдается чрезмерная сухость кожи вследствие изменения ее гидролипидного слоя. Патологическая сухость может приводить к возникновению трещин, зуда и даже к присоединению кожных инфекций. Ксероз кожи следует отличать от сухого типа кожи, так как ксероз является именно чрезмерным, патологическим состоянием. Ксероз обусловлен нарушением сало- и потоотделения, дефицитом аминокислот, содержащихся в роговом слое кожи, обезвоживанием (дегидратацией). Наиболее часто ксероз проявляется на коже стоп в связи с изначально небольшим количеством сальных желез, замедленным обменом клеток эпителия и выраженным нарушением защитных функций кожи.

Главной причиной сухости является недостаток влаги в роговом слое кожи, при прогрессировании процесса появляются шелушение, ощущение стянутости, раздражение, микротрещины и зуд. Патологическая сухость возникает вследствие недостаточного ухода, нарушения кровообращения, чему способствуют конституциональные особенности, ношение тесной одежды и колготок, узкой и неудобной обуви, недостаточное поступление влаги, и в том числе за счет защелачивания кожи гигиеническими средствами и применения жестких абразивных средств.

Проблема с сухостью чаще всего проявляется в осенне-зимний период в связи с тем, что с наступлением холодов ноги постоянно находятся в контакте с более теплыми и грубыми шерстяными тканями и синтетикой, а это мешает достаточному проникновению воздуха. Кроме того, в это время года имеет место сезонный гиповитаминоз. В то же время проблемы могут возникнуть и летом, что связано с длительным пребыванием на солнце, хождением босиком.

Основными механизмами повышения сухости кожи являются:
1) снижение барьерной функции из-за несостоятельности липидов рогового слоя, нарушение их строения и расположения, которые вызывают дефекты в межклеточных липидных пластах, что приводит к увеличению трансэпидермальной потери влаги;
2) уменьшение способности к удержанию влаги из-за недостатка гигроскопических веществ внутри корнеоцитов, так называемого натурального увлажняющего фактора (NMF), который состоит из свободных аминокислот и их производных, молочной кислоты, мочевины и других компонентов, создающих гидролипидный слой кожи;
3) нарушение транспорта влаги из дермы в эпидермис и роговой слой.
Все это в конечном итоге приводит к дегидратации эпидермиса и развитию ксероза.

В группу хронических кожных заболеваний, сопровождающихся чрезмерной сухостью, гиперкератозами и шелушением, входит большое количество заболеваний кожи. Это и такие распространенные болезни как псориаз, экзема, атопический дерматит, гиперкератотические формы грибковых заболеваний кожи (микозов), так и редкие заболевания кожи – ихтиозы, кератодермии и другие. Ксероз наблюдается также при возрастных изменениях кожи. Нередко патологическая сухость кожных покровов является одним из симптомов различных заболеваний, таких как патология щитовидной железы, сахарный диабет, тяжелый авитаминоз, нарушения обмена веществ.

Условно можно выделить 4 стадии развития ксероза кожи.

1 стадия — функциональные нарушения: возникает легкое чувство стянутости кожи, шелушение. При применении специальных средств наблюдается быстрое восстановление кожи, уменьшение зуда и шелушения.
2 стадия — гиперкератоз на фоне нарушения физиологической эксфолиации (шелушения): возникает выраженный гиперкератоз, кожа грубеет, становится сухой с выраженным шелушением, могут появляться воспалительные пятна. При правильном увлажнении и уходе наблюдается полное восстановление кожи, но иногда при наличии воспалительных очагов требуется назначение глюкокортикостероидов локального действия.
3 стадия — гипотрофия дермы: появляется крупнопластинчатое шелушение, возникают поверхностные трещины. В случае присоединения вторичной инфекции возникают покраснение, болезненность, образуются корки. На этой стадии обязательно применение увлажняющих средств и параллельное использование глюкокортикоидных препаратов.
4 стадия — гипотрофия эпидермиса и дермы: наблюдается о бразование глубоких трещин, выявляются выраженные трофические изменения в коже. Данная стадия требует не только назначения наружного лечения, но также и сосудистых препаратов (сосудорасширяющих и препаратов, уменьшающих свертываемость крови) для коррекции трофических нарушений.

Сухость кожи в той или иной степени присутствует у 85% пациентов, обращающихся за помощью к дерматологам и косметологам. Развитие современной фармакологии, а именно широкое применение комбинированных противовоспалительных средств с отшелушивающими компонентами, позволили существенно улучшить качество жизни больных, а их доступность и разнообразие в аптечных сетях позволяют делать выбор и экспериментировать с методами терапии.

В последнее время в связи с массовостью этой проблемы инициируются все новые и новые исследования, касающиеся лечению дерматозов с гиперкератозом, а именно – длительность и безопасность использования гормональных препаратов, противорецидивная и профилактическая терапия, эффективное лечение заболеваний, приводящих к чрезмерной сухости кожи и др. Происходит переоценка значимости космецевтики в терапии и уходе за кожей больных с ксерозом. Существует ряд современных линий медицинской косметики по уходу за кожей при гиперкератозах, которые хорошо зарекомендовали себя, широко доступны для повседневного применения и зачастую обладают выраженным смягчающим, отшелушивающим и увлажняющим действием. С базовыми лекарственными препаратами, чаще всего на основе гормональных препаратов местного действия (топические стероиды), связаны большие ожидания в плане их противозудного, противовоспалительного, антибактериального и заживляющего действия. Но такие свойства с сохранением смягчения, увлажнения и отшелушивающего эффекта присущи и классическим компонентам с метаболическим, гидратирующим и смягчающим действием: мочевине, различным кислотам, пантенолу, комплексам масел, алкалоидов и флавоноидов.

Список использованной литературы:

Аравийская Е. Р., Соколовский Е. В. Сухость кожи: причины, механизмы возникновения, принципы коррекции / Журнал дерматовенерологии и косметологии. 2010.
Белоусова Т. А., Горячкина М. В. Современные представления о структуре и функции кожного барьера и терапевтические возможности коррекции нарушений / РМЖ, 2008.

Проведенный недавно в 8 странах Евросоюза опрос более 4500 человек в возрасте старше 15 лет показал, что

40% из них имеют чувствительную кожу, что чаще всего проявляется ее сухостью. Большинство таких лиц указали на наличие атопического дерматита (АД) в

Проведенный недавно в 8 странах Евросоюза опрос более 4500 человек в возрасте старше 15 лет показал, что

40% из них имеют чувствительную кожу, что чаще всего проявляется ее сухостью. Большинство таких лиц указали на наличие атопического дерматита (АД) в детском возрасте. Как считают японские исследователи, изучавшие распространенность АД за период 1998–2004 гг., сенсибилизация к ингаляционным аллергенам может быть легко установлена уже у детей с клинически выраженной сухой кожей, при отсутствии других симптомов самого АД.

Сухая кожа — кардинальный признак не только АД. Иногда на сухую кожу жалуются практически здоровые люди, у которых неправильный уход за кожей (химические воздействия в результате частого использования, в частности, мыла и геля для душа, других косметических средств, детергентов) приводит к сухости кожи. Климатические особенности окружающей среды (температура и влажность воздуха, сильный ветер, длительная экспозиция солнечных лучей и т. п.), особенно в сочетании с врожденной предрасположенностью к повышенной сухости кожи, также могут вызвать ксеродермию. К другим внешним причинам относят агрессивные факторы окружающей среды (табачный дым, аэрополлютанты), смену часовых поясов, неправильно подобранные средства косметического ухода, а также нарушения режима сна и питания.

Более 75% людей старше 70 лет имеют сухую кожу, которая является основной причиной зуда кожи нижних конечностей у пожилых людей. Ксеродермия, как правило, сопровождает гипотиреоз, интестинальную мальабсорбцию. Повышенную сухость кожи выявляют у больных онкологическими, гематологическими заболеваниями, при гиповитаминозах, гепатитах, циррозах и хронической почечной недостаточности.

Сухость кожи является главным симптомом большинства дерматологических заболеваний. Так, она присутствует практически у 100% больных АД. Врожденная сухая кожа отмечается у больных псориазом, себорейным дерматитом, ихтиозом, фолликулярным кератозом, ирритантной экземой рук и т. п.

Для такого состояния кожи характерны ощущение дискомфорта, часто сухая кожа сопровождается зудом, жжением, покалыванием, шелушением, гиперемией. Все это приводит к снижению качества жизни пациента и, наряду со специфическим лечением основного заболевания, требует правильного ухода за сухой кожей с использованием различных смягчающих, увлажняющих средств.

Кратко охарактеризуем особенности сухой кожи.

Что такое сухая кожа и чем она отличается от нормальной?

Еще один важный защитный механизм кожи — кислая реакция на ее поверхности, что предохраняет кожу от проникновения внутрь микроорганизмов, регулирует процесс увлажнения, поддерживает естественное состояние эпидермиса и определяет различие биологических типов кожи. рН кожи напрямую связан с уровнем динамической воды в роговом слое. рН здоровой кожи новорожденных колеблется в пределах 6,5–7,0, что требует специально подобранных гигиенических средств в соответствии с возрастом. При сухой коже очень сложно поддержать нормальный уровень рН. Изменение его уровня способствует ухудшению метаболизма липидов в коже, а также ее инфицированию.

Эпидермис вместе с гидролипидной пленкой формирует так называемую барьерную функцию: защиту кожи от факторов окружающей среды, механического повреждения и повышенной потери воды. Из вышесказанного следует, что при сухой коже все эти процессы нарушены. Более того, в последнее время одной из главных причин развития, в частности, АД ученые рассматривают именно дефекты барьерной функции кожи. Об этом убедительно свидетельствуют данные, такие как повышение трансэпидермальной потери воды, снижение порога восприимчивости кожи к внешним раздражителям и патогенам, а также ее сухость. Кроме того, как показывают иммуногистохимические исследования атопической кожи, выраженность нарушения барьерной функции коррелирует со степенью воспалительного процесса при АД и в целом с тяжестью заболевания [1, 2]. Доказано также, что на дисфункцию барьера кожи существенное влияние оказывает дисбаланс между уровнем протеаз (хемотриптических, триптазы, цистеин протеазы) и их ингибиторов, а также суперантигены стафилококка.

В последнее время в нарушении барьерной функции кожи важную роль придают дефициту антимикробных пептидов — своего рода эндогенным антибиотикам. Охарактеризовано более 20 различных антимикробных протеинов. Наиболее изучены из них две группы — кателицидины (в частности, LL-37) и бета-дефензины, которые проявляют синергичную антимикробную активность против стафилококка и грибов Malassezia furfur. В здоровой коже эти пептиды экспрессируются в очень малом количестве, но могут накапливаться в коже при воспалении [3].

Ряд авторов дисфункцию барьера кожи связывают с генетическими особенностями строения кожи, в частности, с мутацией гена филаггрина — специфического гена, ответственного за так называемый комплекс эпидермальной дифференцировки [3, 4]. Повышенную восприимчивость к инфекциям кожи при АД ученые видят не только в дефектах эпителиального барьера, но и экспрессии рецепторов цитокинов Th2-лимфоцитов. Однако что первично в этих процессах — дефект барьерной функции кожи или воспаление — не ясно до сих пор. Восстановление барьерной функции кожи связывают также с реконструкцией липид-обогащенной внутриклеточной субстанции рогового слоя. Процесс этот состоит из двух фаз: инициирующей быстрой фазы и поздней пролонгированной, которая включает, в частности, синтез новых липидов в корнеоцитах (керамидов, холестерола, жирных кислот) с помощью ряда транскрипционных факторов и протеинов.

Основные факторы, влияющие на сухость кожи

Итак, специфические механизмы, которые ухудшают барьерную функцию кожи, включают такие факторы, как дефицит синтеза керамидов и снижение уровня (ЕУФ) в роговом слое. Возможно, в дальнейшем это приводит к нарушениям дифференцировки эпидермиса, что проявляется дефектами барьерной функции кожи, дисбалансом биосинтеза липидов и т. п. Повторные воздействия повреждающих факторов усиливают иммунный воспалительный процесс, с вовлечением даже эндотелия, нарушением кератинизации и т. д. [4].

Основные внешние триггеры, которые поддерживают сухость кожи, — температура, влажность, солнечные лучи, а также химические агенты: мыло, гель для душа, спиртовые растворы, детергенты. Не следует забывать о фармакотерапии с использованием ретиноидов, спиртсодержащих растворов, фототерапии. Кроме того, при сухой коже не только существенно увеличивается абсорбция топических кортикостероидов (следовательно, их побочные эффекты), но и их продолжительное применение приводит к сухости и атрофии самой кожи.

Вкратце описанные выше особенности сухой кожи на самом деле, конечно же, представляют более сложные физико-биохимические, иммунологические и биологические процессы, которые ученые продолжают изучать во всем мире. Одной из важных задач остается выяснение точных иммунопатофизиологических и этиологических механизмов развития таких хронических заболеваний кожи, как псориаз и АД.

Лечение сухой кожи

Сухая кожа — системный процесс. Поэтому такие общие рекомендации, как достаточный питьевой режим, прием сбалансированной пищи, обогащенной фруктами и овощами, прекращение курения и приема алкоголя, исключение длительного пребывания на солнце, регулярные физические упражнения, применение специальных средств гигиены для сухой кожи, весьма актуальны при всех случаях ксеродермии.

С другой стороны, понятно, что наносимые на сухую кожу увлажняющие и смягчающие средства, по сути, должны быть подобны по составу и концентрации физиологическим липидам здоровой кожи.

Научные данные последних лет позволили обосновать абсолютную значимость наружной терапии при всех кожных заболеваниях, сопровождающихся ксерозом. Прежде всего, это коснулось новых терапевтических возможностей при АД, что привело к развитию нового направления в медицине — фармацевтическо-косметической индустрии. Лечебные увлажняющие/смягчающие средства должны были отвечать таким критериям, как возрастная группа, эффективность при сухости кожи разного генеза, высокий профиль безопасности, отличная переносимость, гипоаллергенность, соответствие международным стандартам разработки и производства.

Рассмотрим некоторые особенности современного подхода к терапии АД, одним из основных видов которой ученые единодушно признают необходимость наружной вспомогательной терапии — гидратацию кожи и применение смягчающих средств.

Увлажняющие/смягчающие средства: реально ли они эффективны при АД?

Известно, что достоверное снижение уровня керамидов — основных молекул, задерживающих воду в роговом слое, обнаружено как в пораженной, так и непораженной коже больных АД; у всех больных АД изменен рН кожи и т. п. Нарушение барьерной функции кожи имеет место при обоих типах АД — аллергическом и неаллергическом, однако ученые считают, что оно в большей степени выражено при неаллергической форме. Доказано также, что при АД кожа сухая даже вне обострения заболевания. В связи с этим обосновано применение увлажняющих/смягчающих средства и в те периоды заболевания, когда симптомы отсутствуют [1–3]. Однако не следует забывать о вероятности возникновения побочных действий на эти средства тоже.

Проведем небольшой обзор по оценке эффективности увлажняющих/смягчающих средств при АД.

Анализ опубликованных сообщений показывает, что эффективность увлажняющих/смягчающих средств зависит от дозы (их следует применять регулярно и в достаточном количестве), рН кожи, а также от комплаенса больных. Особенно важно применение увлажняющих/смягчающих средств в комбинации с противовоспалительными препаратами (местные кортикостероиды, топические ингибиторы кальциневрина). Такой подход обнаруживает превосходство по степени снижения всех симптомов АД и более эффективен, чем только монотерапия противовоспалительными препаратами. Так, у детей и взрослых, страдающих легкой и средней степенью тяжести течения АД, Hanifin и соавт. провели сравнительное исследование эффективности местного применения увлажняющего крема 3 раза в сутки в сочетании с топическим кортикостероидом 2 раза в сутки (1 группа) и монотерапии гормональным препаратом (2 группа) [5]. Через 3 недели лечения в первой группе больных было достигнуто достоверное клиническое улучшение по сравнению со второй группой. Кроме того, более 95% участников исследования изъявили желание получать комбинированную терапию. В другом исследовании смягчающий крем был добавлен к 2,5% крему гидрокортизона, который применяли однократно в сутки; такой режим лечения сравнивали с эффективностью двукратного использования только одного гормонального препарата [6]. Было показано, что добавление эмольянта снижает потребность в топическом гормоне, а его регулярное применение способствует предотвращению очередных обострений АД.

Интересное исследование было проведено еще в 1998 г. Ainley-Walker и соавт., изучавшими у пациентов с АД эффективность различных наружных средств путем их нанесения на два симметричных участка пораженной кожи [8]. В исследование было включено 82 пациента (из них 66 детей), которые применяли топический кортикостероид средней/высокой активности и эмольянты. При сравнении эффективности топического гормона легкого класса и эмольянта гормональный препарат был эффективен в 10 случаях из 17, в 5 случаях клиническая эффективность препаратов была одинаковой, а в двух — смягчающее средство оказалось даже более эффективным, чем гормон.

Новейшая разработка лабораторий Урьяж — комплекс Церастерол-2F, который встраивается в структуру кожного барьера, восстанавливая ее. На основе этого комплекса был создан крем Ксемоз Урьяж для интенсивного увлажнения сухой кожи у новорожденных, детей и взрослых при всех видах ксерозов. Ксемоз содержит также фитоскваланы, глицерин, масло карите, термальную Воду Урьяж 30%; наносят 1–2 раза в день или чаще, по мере необходимости.

Таким образом, основные правила ухода за атопичной кожей включают в себя ежедневное очищение кожи посредством приема душа с использованием специального крема (мыла без мыла) для мытья (Очищающий дерматологический гель Урьяж; Мустела Стелатопия крем для мытья и т. п.); почти сразу после промокания кожи больному рекомендуют наносить увлажняющее средство, которое врач назначает больному в зависимости от состояния его кожи. В частности, для увлажнения кожи лица используют гидратирующие крема; на конечности и область складок — липид-обогащенные мази; при обострении АД — крема, эмульсии; в ремиссии — липид-обогащенные мази; летом — гидратирующие крема; зимой — липид-обогащенные мази. Только после правильного ухода за кожей врач рекомендует больному наносить на кожу противовоспалительный препарат в зависимости от степени тяжести кожного заболевания, сопровождающегося симптомом сухой кожи.

Литература

Elias P. M. Stratum corneum defensive functions: an integrated view // J Invest Dermatol. 2005; 125: 183–200.
Morar N., Cookson W. O., Harper J. I., Moffatt M. F. Filaggrin mutations in children with severe atopic dermatitis // J Invest Dermatol. 2007; 127: 1667–72.
Bieber Т. Atopic Dermatitis // NEJM, 2008; 358: 1483–1494.
Barcoa D., Gimenez-Arnaub Xerosis A. A dysfunction of the epidermal barrier // Actas Dermosifiliogr. 2008; 99: 671–682
Hanifin J., Hebert A., Mays S. Effects of a low-potency corticosteroid lotion plus a moisturizing regimen in the treatment of atopic dermatitis // Curr Ther Res. 1998; 59: 227–233.
Imokawa G., Abe A., Jin K. et al. Decreased level of ceramides in strarum corneum of atopic dermatitis: an etiologic factor in atopic dry skin? // J Allergy Clin Immunol. 1999; 104: S123–S125.
Chamlin S., Kao J., Frieden L. et al. Ceramide-dominant barrier repair lipids alleviate childhood atopic dermatitis: changes in barrier function provide a sensitive indicator of disease activity // J Am Acad Dermatol. 2002; 47: 198–208.
Ainley-Walker P., Patel L., David T. Side to side comparison of topical treatment in atopic dermatitis // Arch Dis Child. 1998; 79: 149–152.

Д. Ш. Мачарадзе, доктор медицинских наук, профессор

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.

Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:

1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.

Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].

К увлажнителям окклюзивного типа относят:

1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).

В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].

В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].

Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.

В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].

Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].

Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].

Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].

Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].

Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].

Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].

Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].

Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].

Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].

Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.

Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.

Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.

Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.

Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].

Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:

Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.

Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.

Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).

Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].

Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].

Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.

Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.

Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.

Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.

Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.

При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].

При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].

В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.

Литература

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Читайте также: