Микоз у орхидей что это

При правильном уходе комнатные орхидеи практически не болеют. Однако организовать такой уход получается не всегда, поэтому многие цветоводы время от времени сталкиваются с различными заболеваниями орхидных. Об определении болезней орхидей и их лечении пойдёт речь в предложенном материале.

Заболевания наземных органов орхидей грибковой природы

Грибковые заболевания по-научному называют микозами. Как видно из названия, вызываются они микроскопическими грибками, паразитирующими в растительных тканях. Схема, по которой развиваются болезни данной группы, в общем виде выглядит следующим образом:

• споры грибков заносятся разные органы растений и прорастают внутрь клеток покровной ткани;
• внедрившись в клетки, грибок формирует грибницу – мицелий, проникающий в основные и проводящие ткани;
• по мере развития грибницы формируются участки спороношения и растение становится источником инфекции для соседних орхидей.

Микозы – самая обширная группа болезней орхидей. Чаще всего они обнаруживаются на наземных органах – листьях, псевдобульбах, цветоносах.

Тяжёлое заболевание, которое может быть вызвано фузариозными или вертициллёзными грибками. Они разрастаются в сосудистой системе, забивая её, поэтому внешние признаки становятся заметны не сразу. Листья становятся вялыми, не реагируют на полив. Постепенно могут появиться тёмные пятна или желтизна на листьях, бульбах и стволах, после чего растение неминуемо гибнет.

• на 1 л воды берётся 1 г фунгицида;
• горшок с орхидеей погружается в раствор на 15 минут.

При трахеомикозе корни орхидей могут выглядеть здоровыми, но закупоренные сосуды не проводят от них воду к листьям. Поэтому сначала идёт медленная, но верная потеря тургора. У симподиальных орхидей этот патологический процесс развивается быстрее, чем у моноподиальных.

Грибок садится на листовые пластины, где проявляет себя в виде чёрных вдавленных очагов с хорошо очерченным контуром. Очаги поражения быстро растут и сливаются в крупные пятна.

Возбудитель данной болезни – грибки из рода Phyllosticta. Патологический процесс начинается с появления коричневых пятен на листьях орхидеи. Форма пятен близка к ромбовидной, они сухие, вдавленные, небольшого размера. Постепенно в центре каждого пятна становятся заметны пикниды – чёрные очаги спороношения. Пораженные участки отмирают, и лист перестаёт полноценно функционировать.

Чтобы остановить развитие грибка Phyllosticta, нужно провести 2-3 обработки контактным фунгицидом.

Заболевание провоцируется грибком из рода Botrytis. В первую очередь поражает цветки орхидей. При этом на лепестках появляются тёмные точки, которых становится всё больше. Через некоторое время все цветки покрываются серыми пятнами с признаками спороношения.

Ботритис развивается при сочетании высокой влажности, низкой температуры и плохой циркуляции воздуха вокруг цветущей орхидеи. Очень часто, покупая цветущие растения в неприспособленных для их содержания местах, можно получить больной экземпляр.

Провоцируется грибками из рода Pythium, разные виды которых поражают корни или листья орхидей. При заражении наземных частей растений заболевание выражается следующими симптомами:

• на бульбах, стволах или листьях появляются большие чёрные овальные пятна;
• поражённые участки размягчаются, растут и органы постепенно погибают.

Характерная особенность чёрной гнили – выделение из пораженных участков слизи при надавливании.

Бактериальные заболевания листьев орхидей

Бактериальные инфекции – вторая по распространённости причина заболевания орхидей. Столкнуться можно со следующими патологиями из этой группы:

Заболевание	Симптомы	Лечение
Тайваньские пятна (мягкая гниль)	Возникает преимущественно на фаленопсисах в виде мокрых больших пятен, окружённых жёлтым кантом. Прогрессирует стремительно, гибель растений наступает за несколько дней.	Обрезка больных листьев, обработка стрептоцидом или тетрациклином по срезам, подсушивание растения.
Бактериальная пятнистость	На листьях появляются многочисленные пузырьки, из которых образуются очаги некрозов, выделяющие жидкость при надавливании.	Обрезка больных листьев, обработка стрептоцидом или трихополом по срезам, подсушивание в прохладных условиях.
Гниль венериных башмачков	Появление на листьях пафиопедилумов мелких жёлтых водянистых пятен. Постепенно пятна становятся вдавленными, красно-коричневыми, лист быстро отмирает.	Обрезка больных листьев, обработка стрептоцидом или тетрациклином по срезам, подсушивание растения.

Заболевания бактериальной природы развиваются намного быстрее, чем грибковые. Ещё одна их отличительная черта – выделение из участков поражения слизей с дурным запахом.

Бактериальные инфекции лечатся исключительно антибиотиками. Никакие фунгициды с ними не справятся.

Вирусные поражения листьев орхидей

Вирусные инфекции поражают орхидеи сравнительно редко. В основном, с ними можно столкнуться после нашествия сосущих вредителей:

• Вирус мозаики фаленопсисов. Проявляется в виде многочисленных хаотично разбросанных хлоротичных пятен.
• Табачная мозаика орхидей. Листья становятся мозаичными, покрытыми светло- и тёмно-зелёными перемежающимися друг с другом пятнами.

Важно! Вирусные инфекции орхидей не поддаются лечению. Поражённые ими растения заразны и подлежат немедленной утилизации.

Основные инфекционные заболевания корневой системы орхидей

При комнатном содержании и выращивании в горшках корневая система орхидей больше подвержена заболеваниям, чем наземные органы. Самые распространённые инфекции корней орхидных растений следующие:

Совет #1. Заболевания корней орхидей возможны только при хроническом переувлажнении субстрата. Патогенные грибки развиваются во влажной среде, поэтому периодические просушки позволяют сохранять корни в здоровом состоянии.

Неинфекционные болезни орхидей и их причины

Не все заболевания орхидей связаны с инфекциями. Достаточно часто они бывают вызваны другими причинами:

• Переохлаждения и обморожения. Если растение несколько часов находится под воздействием низких температур, у него появляются тёмные сморщенные пятна на листьях и в области точки роста. Вылечить такую орхидею трудно. Повреждённые области придётся обрезать, подкормить растение калийным удобрением и поместить в идеальные температурные и световые условия.
• Солнечные и термические ожоги. Заметны в виде сухих более или менее обширных пятен. Листья могут терять тургор. Такая орхидея лечится путём размещения в полутени и прохладе, а также с помощью частых опрыскиваний водой. Если области повреждения велики, больные листья обрезаются.
• Химические ожоги. Развиваются при злоупотреблениями подкормками или после применения неподходящих удобрений. Проявляются в виде сухих тёмных пятен на корнях и общего угнетения растений. Повреждённая орхидея должна быть извлечена из субстрата, промыта и посажена в свежий грунт.

Таким образом, неинфекционные болезни возникают по вине самих цветоводов при грубых нарушениях условий содержания и агротехники орхидей.

Уход за орхидеей, проходящей лечение

Необходимо понимать, что обработанная орхидея становится крайне уязвимой. Обработки сильными лечебными препаратами, обрезка, пересадка – мощные стресс-факторы, снижающие иммунитет растений и влияющие на все физиологические процессы.

Самые лучшие условия для выхаживания переболевших орхидей – в закрытых орхидариумах, где обеспечены необходимая влажность, температура воздуха и искусственный свет.

Профилактика инфекционных поражений орхидей

Чтобы растения семейства орхидных не подвергались поражениям патогенной флоры, нужно соблюдать меры профилактики.

Новые, недавно купленные экземпляры должны помещаться отдельно от основной коллекции. Время карантина – 2 недели.

Субстрат, ёмкости для пересадки, инструменты необходимо тщательно стерилизовать перед применением. Категорически недопустимо повторное использование субстрата.

Соблюдение правильного режима орошения, подкормок, поддержание подходящей температуры и влажности воздуха поможет орхидеям нормально развиваться и противостоять агрессивному воздействию патогенов.

Совет эксперта о реанимации погибающих орхидей

Орхидеи, болезни которых были сильно запущены, нередко нуждаются в реанимационных мероприятиях:

А. Давыдовская, владелец оранжереи

Актуальный вопрос о болезнях орхидей

Гормональные стимуляторы могут вызывать не только болезни, но и приводить к гибели орхидей. Что касается витаминов, аминокислот или микроэлементов, умеренное пользование этими стимулирующими средствами не нанесёт вреда растениям.

Частая ситуация у начинающего любителя орхидей - потеря тургора листьями растения и их последующее увядание.

Лично я оказывался в такой ситуации со своими самыми первыми орхидеями неоднократно.

Причин потери тургора бывает много. Но у начинающих основные причины три:

• гибель корневой системы растения в результате "залива",
• микозы (грибковая инфекция) и бактериальные инфекции - кстати одна из самых частых причин,
• если у вас правильная агрокультура, то потеря тургора может быть вызвана адаптацией растения к новым условиям содержания.

Следует отметить, что старые нижние листья фаленопсисов хоть и долго живут, но со временем отмирают. Это также выражается в постепенной потере тургора и увядании листа. Данный процесс является естественным и совершенно не страшен. Но если увядание быстрое, либо нескольких листьев сразу - нужно "бить в колокола".

Гибель корневой системы растения в результате "залива".

Если вы не пересадили купленную или подаренную орхидею, а через некоторое время при регулярном поливе заметили, что она начинает увядать - это "залив" и гниль. Скорее всего корневая система на 90% мертва и грибок уже глубоко проник в ткани растения. В большинстве случаев спасать растение либо поздно, либо долго, трудно и не всегда окупается.

Микозы, часто развивающиеся при переувлажнении - страшный враг: орхидея может казаться живой, растущей и готовой одарить пышным цветением, а по факту - "живой труп".

Залить фаленопсис, живущий в магазинном субстрате, очень легко: под основанием растения в 90% случаев находится торфяной стаканчик, либо комок сфагнума. Они великолепно удерживают влагу! Помнится у меня не доходили руки пересадить магазинную орхидею, она полторы недели стояла без полива, а в итоге ее основание все равно начало гнить, так как комок мха остался влажным!

Первое и главное правило любителя орхидей: не ждать окончания цветения купленной орхидеи, а пересаживать ее чуть ли не сразу после того, как цветок переступил порог вашего дома.

Если же вы поступили правильно и растение было пересажено, а тургор пропадает и листья вянут, оцените трезво регулярность и систему полива, вентиляцию корней и период их просушки. Возможно вы слишком часто поливаете растение, что ведет к постепенной деградации корней в центральной части субстрата (она наименее проветриваемая даже если вы используете кору крупной фракции).

Купить здоровое растение в наше время практически не реально. Очень часто орхидеи уже имеют признаки переувлажнения, подгнивания корней и основания растения, а более чем в трети случаев на момент приобретения уже поражены грибковыми и бактериальными инфекциями.

Грибок может развиваться либо медленно, либо быстро, а может и стремительно. Отмечу, что сухое содержания всегда замедляет развитие микоза. Если орхидея будет расти и отращивать новые корни быстрее, чем по тканям будет распространяться грибок, то проживет она достаточно долго. Признак грибкового поражения в такой ситуации - нехарактерно быстрое увядание нижних листьев. Была у меня такая орхидея, грибок сумел убить ее только на второй год жизни.

Но обычно микозы тихо дремлют, а затем начинают стремительно уничтожать растение. Листья теряют тургор, увядают. Хозяин орхидеи решает, что недостаточно поливает цветок, увеличивает частоту и продолжительность поливов, чем ускоряет развитие инфекции. В таких ситуациях к грибковой инфекции часто присоединяется бактериальная.

Главный способ борьбы с микозами - профилактика:

1. После покупки растения пересаживаем и обязательно обрабатываем противогрибковыми препаратами (я, например, использую фундазол),

2. Ни в коем случае не устраиваем растению "болото", души и т.д.

Если микоз все-таки случился в вашей жизни, то рецепт тот же - снижаем частоту поливов и общую влажность воздуха, активно используем противогрибковые препараты.

По моим наблюдениям шансы спасти пораженное микозом растение - пятьдесят на пятьдесят. С опытом, конечно, становится чуть выше.

С бактериальными инфекциями способы борьбы отличаются использованием других препаратов, например, старого и проверенного годами медного купороса.

Адаптация растения к новым условиям содержания.

Наши квартиры радикально отличаются от условий оранжерей и теплиц, в которых была выращена орхидея. Создавать похожие условия дома не очень практично, дорого, да и смысла не имеет. Поэтому после пересадки растение может до нескольких месяцев адаптироваться к микроклимату квартиры, системе поливов и так далее. У меня в большинстве случаев фаленопсисы за этот период теряют пару нижних листьев и частично тургор на остальных. Но после наращивания свежих корней и новых листьев орхидея выглядит много здоровее, чем магазинная.

Поэтому бояться частичной потери тургора листьев и увядания пары-тройки из них в первое время не стоит. При условии, конечно, что вы соблюдаете агрокультуру орхидей и предприняли профилактические меры против микозов и бактериальных инфекций.

Наблюдайте за вашими растениями, они расскажут о своем состоянии больше, чем любая статья в интернете! Будете к ним прислушиваться, хорошее цветение не заставит себя долго ждать.

Успешный уход за орхидеями

По статистике 99% орхидей в домах любителей гибнут от излишне частого полива
и заболеваний, вызываемых им же.
По статистике 99% любителей не считают, что они поливают свои орхидеи слишком часто. .
Посмотрите на корни этого фаленопсиса. На неопытный взгляд - там много ещё хороших зелёных корешков (неискушённые хозяева порой так радуются, когда видят этих "зеленушек" через прозрачные стенки горшка. и считают, что всё в порядке)). Но это - на неопытный взгляд. На самом деле все эти корни уже полностью отгнили от основания растения (о чём говорит грязно-бело-жёлтый нездоровый цвет на ставших мягкими участках , внутри эти участки просто полны гнили). ВСЕ эти корни на фото уже не могут питать орхидею. Мало того - гниль перекинулась на основание стебля и уже начала поражать листья.
А здоровые концы корней ещё могут о-о-чень долго расти и жить, сами по себе, отдельно от растения - как живут, например, разрубленные напополам дождевые черви. не знали?

"Я так редко поливала свой фаленопсис. так почему же он сгнил?" - сетуют новички
(Новичками, я кстати, считаю всех, у кого нет успешного опыта выращивания хотя бы одного (и того же, а не всё время разных!) растения в течение трёх лет. Кому интересно - могу объяснить почему, и обосную))
Неопытным любителям всегда кажется (вернее - они уверены!)), что они поливают редко, и переубедить их в обратном порой совершенно невозможно, пока. их орхидеи полностью не сгниют или не "усохнут" от патологических микозов. Ситуация усложняется ещё и тем, что в силу особенностей своего строения - на орхидеях очень далеко не сразу (в отличие от обычных цветов) появляются грозные симптомы хронического переувлажнения. Далеко не редкость - встретить в магазине орхидею: красивую, с упругими зелёными листьями, с огромным цветоносом, усыпанным здоровыми цветами. и уже полностью сгнившей корневой системой.
Заметьте, корни такую орхидею уже давно не "поят" - а она спокойно цветёт. Этот пример я привела для того, чтобы некоторые сердешные граждане не боялись, что у них "цветочки завянут", если они каждый день лить воду в орху вдруг перестанут :)))
Первые "гибельные" ВНЕШНИЕ симптомы на листьях у такой орхидеи появятся только через месяц-два (если, конечно, она не подхватит быстротекущую бактериальную гниль). Именно поэтому новички продолжают и продолжают лить воду в свои орхидеи несколько месяцев подряд, думая - что всё преркасно (ведь ничего плохого не видно, ага)). Но дело в том, что когда становится видно - растение часто уже не спасти.

Ещё необходимо знать, что не у всех орхидей коричневый цвет корней означает, что они гнилые!
У пафиопедилумов, например - это их естественный цвет (на фото)

Ещё хочу для наглядности процитировать несколько сообщений с разных орхи-форумов:
"Летом я в стеклянную вазу, в которой у меня растёт ванда - всегда наливаю немного воды, а то у неё корни быстро высыхают. И ванде это очень нравится! какая я молодец. "
"В жару я поливаю свой фаленопсис каждый день! Он доволен! какой я молодец"
"Я купила миниатюрную орхидею на блоке. Если я повешу блок на подоконнике открыто - боюсь, на моей малышке будут быстро пересыхать открытые корни. Поэтому я поместила блок с орхидеей в стеклянную банку, и налила на дно банки немного воды! Там ей так хорошо! какая я молодец"
И-ДИ-О-ТЫ. А ведь кто-то неопытный прочитает, и примет такой "добрый совет" как руководство к действию :-(

По степени жести "народных методов полива" орхидей различается несколько степеней идиотизма:
1) полный и беспросветный маразм: поддерживать субстрат постоянно в сыром (влажном) состоянии (ну, или держать корни орхидеи в воде, пусть даже частично)
2) клиника: поливать, как только просохнет верхний слой коры или субстрата
3) лёкая степень идиотизма: поливать, как только чуть просохнет весь субстрат - но чтобы корни орхидеи всё ещё оставались немного влажными
ВСЕ эти "методы" рано или поздно приведут к заболеваниям орхидеи, гниению всей или частично - корневой системы, а то и к полной гибели растения. вопрос только в том - за очень короткое или достаточно долгое время это произойдёт .


Человек, действительно опытный знает, что между поливами должен хорошо высыхать не только субстрат - но и сами корни орхидей! Орхидеям, относящимся к "влаголюбивому" (как пишут в книжках и этим словом вводят в страшное заблуждение обычных "цветоводов", ибо влаголюбивость орхидей - совсем иного свойства нежели у других растений)) типу - надо сушить корни не очень долго (но надо!), от одного до трёх дней. Хотя уже полностью сухой фаленопсис, забытый на жаре ещё на неделю - не получает никакого мало-мальски серьёзного ущерба для своего здоровья. В плане переживания настоящей засухи - у всех орхидей есть определённый "запас прочности" (у многих он просто огромен!). К сожалению, такого запаса у них нет, когда они сталкиваются с постоянной сыростью.
Орхидеям, традиционно не считающимся "влаголюбивыми" - сушат корни (корни!) ещё дольше между поливами.
Орхидеям, находящимся в "официальном" периоде покоя - сушат корни просто безбожно долго! Если вы человек нервный и жалостливый - лучше не заводите орху со строгим периодом покоя :))
Естественно, что в летнюю пору субстрат и корни просыхают гораздо быстрее, чем промозглой поздней осенью до начала отопительного сезона, когда орхидея в горшке может оставаться очень влажной больше недели. Поэтому - каждый раз будьте бдительны, и в неблагоприятных прохладных условиях всегда увеличивайте время просушки корней.

Так же с непривычки весьма трудно определить настоящую степень сухости или влажности субстрата в горшке с орхидеей: практически всегда казалось бы совершенно сухой субстрат на первый взгляд - оказывается совершенно сырым в сердцевине. Хороший совет - определять истинную влажность субстрата "на вес" - мало подходит новичкам, такая почти "экстрасенсорная" способность приходит только с весьма долгим опытом. Поэтому, чтобы не рисковать: когда вам кажется, что субстрат совсем просох - не поленитесь подрасковырять осторожно его пальцем и засунуть этот палец поглубже в середину горшка, чтобы проверить влажность наощупь. Хотя этот способ в некоторых случаях (для орхидей с тонкими корнями вроде камбрий и мильтонии) я считаю несколько варварским, а иногда ввиду плотности переплетения корней - его просто невозможно осуществить, не навредив растению.
Поэтому есть ещё весьма аккуратный и надёжный способ для истинных неленивых эстетов. Покупаете в супермаркете набор тонких деревянных палочек (вроде длинных зубочисток, на таких жарят штуки типа сосисок-гриль)). Как только вам будет нужно убедиться - высох ли субстрат внутри - осторожно втыкаете такую палочку в горшок, ближе к его середине. И обязательно ждёте час-два! Вынимать палочку сразу в этом случае бесполезно.
По прошествию указанного времени вынимаете палочку и осматриваете\ощупываете. Если палочка впитала в себя в каком-то месте хоть какую-то степень влажности - с поливом надо повременить ещё.
Не надейтесь на "собственное чутьё", особенно, если ваш опыт общения с орхидеей длится не более года; бывает, что оно подводит и куда более опытных людей. Применимо к поливу орхидей очень хороша поговорка: семь раз отмерь - один раз. полей! :))) Ибо всегда будет лучше пересушить орхидею, чем полить снова при недостаточном просыхании от предыдущего полива.

Другая распространённая ошибка, подстерегающая новичков: они считают высохшую бело-серебристую поверхность корня - признаком того, что сам корень уже высох и надо срочно поливать! Бедные несведущие граждане впадают буквально в панику, увидев, что корни ванды, растущей в стеклянной вазе без субстрата или другой орхидеи, растущей на блоке с голыми корнями, едва прикрытыми мхом - превращаются из "мокреньких, зелёненьких" в белые и сухие буквально за час в жаркую летнюю погоду. Они не понимают, зачем продолжать сушить корни орхидеи, которые уже и без того выглядят сухими?
А вот зачем. Все, наверное, читали и про веламен, и про то, что строение корней орхидеи разительно отличается от строения корней обычного растения. Но факт в том, что хоть и читали - да скорее всего мало что поняли на самом деле.
Смотрим на картинку - там на специально расковырянном корне этого "зверя" (веламен) хорошо видно: он похож на губку, практически моментально впитывающую воду и очень долго её удерживающую. Собственно сам настоящий корень орхидеи напоминает тоню-ю-ю-сенькую проволочку, у орхидей с тонкими корнями - это буквально волосок ("проволочку" легко можно рассмотреть на гнилом корне, сняв его пустую оболочку)
Так что вся основная толщина "корня" - это и есть та самая "губка"

Теперь, чтобы вы лучше поняли, зачем сушить корни - возьмите губку. Обыкновенную губку. И хорошо намочите её. Потом плотно завяжите в хороший плотный целлофановый пакет без дырок, положите куда-нибудь и ждите. Главное, чтобы пакет был герметичен и губка оставалась бы постоянно влажной, она ни в коем случае не должна высыхать! Дней хотя бы через 10 - достаньте губку. Воняет противно? Пятна плесени и грибка? Вообще, поскольку в наших домах губки синтетические (а синтетика очень устойчива к гниению) - лучше взять вместо неё мокрую тряпку из натурального хлопка. тогда произведённый эффект будет поистине грандиозным! :)))
Вот именно поэтому надо давать просыхать не только тонкой оболочке корня - но и давать подышать свежим воздухом "губке-бобу"-веламену)), иначе будет как в случае с мокрой тряпкой,завёрнутой в целлофан. Сгниёт.
Вот почему орхидеи просто нельзя поливать каждый день, даже когда они растут вообще без субстрата.
Даже в жару, даже орху с голыми корнями (как на нижнем фото) - умный человек польёт не раньше, чем через три дня

Есть ли большая разница в способности выдерживать длительную засуху у толстых и тонких корней? В принципе, особой разницы в выносливости нет, как ни странно. Серьёзное просушивание даже самых тонких корней не причинит сильного вреда ни им, ни орхидее. К примеру, корни моего онцидиума очень-очень тонкие - по сравнению с корнями фаленопсиса, например. Тем не менее, в период покоя (который пришёлся как раз на один из месяцев этого немыслимо жаркого лета) и для стимуляции цветения - я поливала его не чаще одного раза в 20 дней! И все корни живы-здоровы.
Зато тонкие корни, гораздо болезненнее, чем толстые - реагируют на переувлажнение, и сгнивают гораздо быстрей.

Другой, не менее важный вопрос - КАК поливать орхидеи.
В тёплое время - лучше замачиванием в ёмкости с водой. Причём время замачивания ни в коем случае не должно превышать 30 минут, так как за бОльшее время прямого контакта с водой орхидеи уже могут получить повреждения (пока незаметные глазу, но только - пока!). Если бы вы знали - сколько раз мне хотелось убить продавщиц в цветочных магазинах, часами, днями и ночами "вымачивающих" несчастные растения :-(
Температура поливной воды должна находиться в пределах 25-35 градусов. То есть, ваша рука, опущенная в воду - в идеале не должна чувствовать ни тепла, ни холода; либо еле уловимый намёк на тепло. Более высокая температура воды - опасна! Про что необходимо помнить товарищам, нахватавшимся модных сказочных веяний про "чудеса" горячего душа для орхидей (ГОРЯЧЕГО! Майн готт! Тоже бы убила - покажите мне того, кто это название придумал!)
Орхидеи, находящиеся в периоде покоя - поливают только водой комнатной температуры (если орха стоит при 16 градусах, то и вода должна быть не выше 16 градусов) - чтобы не стимулировать преждевременный и нежелательный рост.

Совершенно недопустимо поливать все орхидеи "конвейером" (если у вас их несколько и даже очень много) просто потому, что вам так удобней! Запомните - каждая орхидея в плане полива нуждается в индивидуальном подходе, так как даже одни и те же фаленопсисы в совершенно одинаковых горшках могут высыхать крайне неравномерно, и требовать полива в разные дни.

В осеннее и зимнее время - лучше не заниматься "долгим погружением" при поливах, и уж тем более не использовать душ - так как именно в это время года увлечение "водными процедурами" часто приводит к появлению стремительно развивающихся гнилей. Лучше хорошо проливать орхидею по краю горшка, стараясь не мочить основание стебля таких растений, как фаленопсис, и основания псевдобульб у тех растений, которые их имеют.

Прежде чем ставить политое любым способом растение в кашпо, в поддон или ещё куда-то - необходимо дать ему хорошенько стечь (чтобы эта вода не налилась потом в поддон или на дно кашпо). Помните - что дно горшка c орхидеей, а так же корни, если они где-то вылезают из горшка - никогда не должны находится в воде. Даже летом.

PS: За свой достаточно долгий опыт общения с орхидеями - я лично уморила поливом (ещё будучи новичком) не менее 6 растений, я видела несметное количество орхидей, погибших от переувлажнения у других людей.
И я не видела за 10 лет НИ ОДНОЙ орхидеи, которая бы погибла непосредственно от засухи. Был у меня самой показательный случай: один раз, переезжая в другой город - я оставила онцидиум на целый год! (так уж получилось). Вернувшись, я обнаружила сморщенное как печёное яблоко растение, буквально мумифицированное до состояния гербария :-) Кстати, этот "гербарий" сохранил зелёный цвет, он совсем не был жёлтым! Так что же вы думаете? При возобновлении регулярных поливов - мой "дохлый" онцик очень быстро пришёл в себя, псевдобульбы налились снова, он начал расти и вскоре зацвёл, как ни в чём не бывало. хотите верьте - хотите нет. Теперь этому онцидиуму уже 12 лет (вот он внизу, на фото:-)
Так что делайте выводы, господа!

Столкнулась с проблемой, такой, как усыхание растения.
Развивается болезнь ( а это именно болезнь) довольно быстро. Здоровое, казалось бы, на вид растение усыхает буквально на глазах. Корни в норме, но на полив, как должно быть орхидея не реагирует.
Постепенно растение мумифицируется, останавливает рост новых побегов и закукливает кончики корней. Что это?
Вполне вероятно, что растение заражено каким-то микозом (грибами). В данном случае подозрения на заражение грибом Вертицилл, заболевание названо трахеомикоз. Многие говорят, что такой болезни не существует. Но хочу описать сам процесс заражения грибом.

Грибы забивают сосуды орхидеи своими гифами и токсинами и она просто перестает, потому, что НЕ МОЖЕТ больше пить. Тобишь умирает от засухи.
Грибы вертициллы, одни из тех, кто заражает растение с подобными симптомами, хотя симптомы также похожи на фузариоз.
Род Вертицилл (Verticillium)
Поселяются в ослабленных растениях, угнетенных стрессом от переезда, пересадки и т.д.
Грибы в начинают развиваться и выделять токсины, которые вместе с соками двигаться в точку роста
Когда токсины достигают точки роста, они начинают разлагать ткани орхидеи, для того, чтобы обеспечить питание грибу. Затем, вместе с токинами и соком, по сосудам орхидеи начинают двигаться и гифы гриба вертицилла. Там они обеспечены питанием и гриб растет. И новообразования снова выделяют токсины, отравляющие растение. И так от бульбы к бульбе, до того момента, пока растение полностью не сгниет или не высохнет. Так проявляется и развивается заболевание у симпоидальных орхидей (каттлеи, дендробиумы, морковки, целогены).
У монопоидальных орхидей (фаленопсис, аэрангис . ) болезнь проявляется "вялостью листьев", как отжатая тряпочка, отсутствие тургора, желтыми корнями, сухим стволом.
У ванды усыхают листья, постепенно опадают, а ствол сохнет

Лечить орхидею, можно только путем напитывания сосудов фунгицидами. Самый эффективный препарат-фундазол, другие просто не убивают гриб. Можно попробовать трихофит (это тоже гриб, но полезный)

Почему напитыванием? Потому, что орхидея не в состоянии больше проводить воду по сосудам, и не способна пить. Единственный способ- напоить ее отравой для гриба через сосуды. И далее можно поить ее, способом прикладывания влажных ватных тампонов к листьям с обезвоженной тканью.
Даже после того, как грибы погибнут, они остаются в сосудах и все еще закрывают пути к потреблению влаги и полезных микроэлементов.
Поскольку орхидеи - уникальные растения с огромным желанием жить, теперь нужно терпеливо ждать от них проявления этого желания. У симпоидальных- появление новых ростов, соответственно и корней. У монопоидальных- детки. Одна надежда на них.
Теперь попытаемся спасти полуживую орхидею.
Процесс и фоторепортаж далее.

Краткая предыстория:
Гибридная каттлея, получена от поставщика Ching Hua (обычно у него растения приходят не в таком плачевном состоянии).
При получении она выглядела не намного лучше, чем сейчас на фото. Пришла в темном плохопахнущем мхе, желтая и сухая, но с 2 почками в 2х направлениях роста. Сухость была списана на обезвоживание, желтизна на нехватку железа. Пятна на листьях и бульбах это загар, но после обработки препаратами они как-то слились, и выглядят, как гниль.
У орхидеи не было ни одного живого корня, поэтому поливать и травить ее не было никакого смысла.
Я очистила ее от остатков гнилого мха, пересадила в горшок с чистой корой и терпеливо ждала росты. Они выросли. Под фитолампами загорели и начали пускать корешки. Как я была рада! Наконец-то растение начнет пить и восстановиться! Потихоньку стала ее опрыскивать на корешки. Вот только росты выросли наполовину, на 1 из них, что побольше, корни (около 2 см длиной) стали коричневыми на концах (вот это-то меня и насторожило. В чем причина гибели корня? Перелив? Но ведь они еще даже до субстрата не достают. И я начала искать ответ в интернете и нашла. Вертициллез. Трахеомикоз.

Обработано растение 29.07 фитофторином, согласно инструкции на упаковке. Пролито и полностью промочено приготовленным раствором. В месте обитания каттлеи поставила вентилятор, дабы максимально усилить движение воздуха и ускорить процесс просыхания субстрата. Спустя 2 часа на нижнюю часть листьев приложила вымоченную в фитофторине бумагу, аля ретро. Нашу, не гнущуюся, не рвущуюся, туалетную, в общем. Оставила на ночь. Теперь планирую просто ее сушить. Если она еще способна жить, новые росты дадут корни.

Признаки заражения грибом у лелии (laelia)

Признаки заражения грибом у целогины (coelogyne)